{
    "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1.1",
    "title": "Блоги: заметки с тегом выращивание",
    "_rss_description": "Автоматически собираемая лента заметок, написанных в блогах на Эгее",
    "_rss_language": "ru",
    "_itunes_email": "",
    "_itunes_categories_xml": "",
    "_itunes_image": false,
    "_itunes_explicit": "no",
    "home_page_url": "https:\/\/blogengine.me\/blogs\/tags\/vyraschivanie\/",
    "feed_url": "https:\/\/blogengine.me\/blogs\/tags\/vyraschivanie\/json\/",
    "icon": false,
    "authors": [
        {
            "name": "Илья Бирман",
            "url": "https:\/\/blogengine.me\/blogs\/",
            "avatar": false
        }
    ],
    "items": [
        {
            "id": "137625",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/i-eto-vsyo-o-ney\/",
            "title": "И это всё о ней!",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/reaper-bt-13@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"666\" alt=\"Перец Каролина-рипер\" \/>\n<\/div>\n<p>На протяжение многих лет Яндекс регулярно приводит на мой сайт людей, страстно желающих вырастить сверхострый перец-рекордсмен <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/svezhie-struchki-riper-bobteyl\/\">каролину-рипер<\/a>. Однако судя по тексту поисковых запросов, не все выращиватели знают, как правильно пишется название этого сорта — поэтому пишут его так, как расслышали краем уха на бегу, от друга Васи, которому об этом сообщил приятель Федя, который прочёл об этом на форуме нумизматов, а может, аквалангистов, но это не точно. В результате такого вот «испорченного телефона» рождаются впечатляющие своей галлюцинаторностью псевдонимы. Некоторые до того причудливы, что я их даже записал, чтобы сохранить для потомков нетленные перлы народного творчества. Автокоррекция в смартфоне тут явно ни при чём: таких диковинных слов ни в одном словаре отыскать невозможно.<\/p>\n<p>Итак, наслаждайтесь:<\/p>\n<p>• каронарипер<br \/>\n• карила рибер<br \/>\n• королино пейпер<br \/>\n• карнелия риперт<br \/>\n• корилина репаро<br \/>\n• королиный пипер<br \/>\n• каролингский репер<br \/>\n• катарина рэпер<br \/>\n• каларинориперс<br \/>\n• карина ривер<br \/>\n• каралана ривьера<br \/>\n• карлина ричер<br \/>\n• корбина риттел<br \/>\n• колорайн рибор<br \/>\n• колорина риверс<br \/>\n• каралельный рипет<br \/>\n• карориперрипер<br \/>\n• калоринатрипа<\/p>\n<p>«Калоринатрипа» особенно впечатляет, да и звучит логично: ведь, того, кто неосторожно слопает такой перчик целиком, и в самом деле ожидает весьма колоритный трип.<\/p>\n",
            "date_published": "2025-10-02T15:32:53+05:00",
            "date_modified": "2025-10-14T11:13:14+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "острые перцы",
                "суперхоты"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 02 Oct 2025 15:32:53 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "137625",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "135865",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/ugaday-rastenie-5-2\/",
            "title": "Угадай растение #5",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/chinese-cabbage-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"1000\" alt=\"?\" \/>\n<\/div>\n<p>Что-то давненько мы с вами не играли в «Угадай растение» — любимую забаву жителей мегаполисов, несправедливо обделённых общением с бесконечно восхитительным и разнообразным миром флоры. С прошлого тура прошло целых пять лет! Но не проблема, сейчас наверстаем.<\/p>\n<p>Внимание на экран! Почтеннейшей публике предлагается угадать, что за растение с жёлтыми цветками, которое в сезоне-2025 растёт в моей <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/growing\/\">балконно-гидропонной оранжерее<\/a>, изображено на фотографии.<\/p>\n<p>Ответы принимаются до 23 мая включительно, после чего в этом же посте будет опубликована отгадка. Только чур не пользуйтесь интернетом и нейросетями для поиска правильного ответа, лучше попробуйте угадать самостоятельно, так гораздо интереснее.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>UPD<\/b>: Что ж, на этот раз не угадал никто — видимо из-за жёлтых цветов, которые в нашем представлении ну совершенно не ассоциируются с этим растением. Которое, кстати, не является редкой экзотикой и прекрасно известно, наверное, каждому взрослому жителю Земли. Просто мы почти никогда не видим его цветущим: обычно дело до этого не доходит, ведь мы съедаем его раньше, чем оно успевает зацвести.<\/p>\n<p>Итак внимание, правильный ответ:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/chinese-cabbage-03@2x.jpg\" width=\"600\" height=\"900\" alt=\"Китайская капуста\" \/>\n<\/div>\n<p>Перед вами — китайская капуста. Этот конкретный кочан я приобрёл в овощном магазине; изначально он весил 1 кг и был примерно вдвое больше, чем на фото. Большую часть листьев я отломил и съел (для этого капуста, собственно, и покупалась), а центральную часть кочана посадил в простенький гидропонный контейнер, сделанный из банки для спортивного питания. Зачем? Да просто мне было любопытно, пустит ли он корни, и вообще, что будет с ним дальше.<\/p>\n<p>Ну а дальше было вот что. До посадки в контейнер листья были бледно-жёлтыми, почти белыми: оно и понятно, ведь ранее они находились внутри большого кочана, были наглухо закрыты внешними листьями, из-за чего не получали достаточно света, не могли осуществлять фотосинтез и, соответственно, иметь зелёный цвет. Спустя трое суток после того, как я посадил кочан в контейнер и выставил на хорошо освещённый подоконник, листья приобрели насыщенный зелёный цвет — пожалуй, даже более тёмный, чем большие листья, что изначально находились снаружи. Спустя примерно ещё 10 дней из корневой части кочана появились тонкие белые и довольно пушистые корешки. Из верхней части кочана появился стебель с цветочной кистью, а ещё через несколько дней бутоны раскрыли навстречу солнцу свои ярко-жёлтые лепестки. Как и у всех растений семейства <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Капустные\">брассиковые<\/a> (старое название — крестоцветные), у цветков китайской капусты 4 лепестка и 6 тычинок.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/chinese-cabbage-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Китайская капуста\" \/>\n<\/div>\n<p>Что будет с этой капустой дальше? Полагаю, она вряд ли нарастит новые листья: скорее всего, будет пытаться завершить свою биологическую программу — а именно, отращивать новые цветочные стебли, которые после благополучного опыления превратятся в плоды с семенами, которые, в свою очередь, можно будет посадить и вырастить из них новые растения. Так что без капусты не останемся.<\/p>\n",
            "date_published": "2025-05-19T21:38:17+05:00",
            "date_modified": "2025-05-27T00:42:13+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "угадай растение"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Mon, 19 May 2025 21:38:17 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "135865",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "128020",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/chem-poschitat-urozhay\/",
            "title": "Чем посчитать урожай?",
            "content_html": "<p>Если вы занимаетесь выращиванием плодовых растений, вам, конечно же, хочется знать, сколько плодов созрело на каждом из них в течение всего сезона — особенно, если вы экспериментируете и сравниваете урожайность разных сортов либо одного и того же сорта, выращенного в разных условиях.<\/p>\n<p>Подсчёт собранных плодов можно вести по-разному. Самый простой способ — рисовать на бумажке палочки а-ля Робинзон Крузо: четыре вертикальные, перечёркнутых пятой, горизонтальной. Именно так я и делал в первые годы занятий балконным выращиванием. Из-за того, что блокнот с записями целое лето лежал на балконе в раскрытом виде, на ярком свету записи выгорали, намокали, становились нечитаемыми, а в довершение всего и сам блокнот куда-то запропастился. Я также пробовал записывать количество собранных плодов маркером для белой доски на борту каждого контейнера, но и этот способ не прижился.<\/p>\n<p>Затем я <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/ogurcy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/#ogurtsometr\">придумал<\/a> использовать для этих целей маленький механический ручной счётчик. Поскольку впервые я применил его для подсчёта балконных огурцов, я прозвал его огурцометром.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/ogurtsometr-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Огурцометры с финальными показаниями за сезон (2019)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Механический счётчик хорош своей простотой, компактностью, удобством в использовании и надёжностью фиксации данных. Не нужно ничего никуда записывать и держать в голове, достаточно нажать на кнопку столько раз, сколько огурцов вы сняли с лозы; при этом нажимать на кнопку можно не глядя на экран, ориентируясь лишь на щелчок, что очень удобно. В отличие от блокнота, цифры на счётчике не выгорают на солнце и не боятся влаги, а сам он не нуждается в электропитании и потому служит практически вечно. Минус в том, что если растений у вас много, то и счётчиков должно быть столько же, и в этом случае они начинают мешаться под руками и создавать хаос. А если счётчики расположены близко друг к другу, их можно случайно поменять их местами в ходе уборки (или, допустим, ваша кошка коварно сбросит их с подоконника), и тогда вся затея со скрупулёзным многодневным подсчётом плодов тут же провалится.<\/p>\n<h2>Приложение BetterCounter<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bettercounter-icon@2x.png\" width=\"235\" height=\"235\" alt=\"BetterCounter\" \/>\n<\/div>\n<p>В сезоне-2024 я опробовал новый, на сей раз электронно-цифровой способ подсчёта урожайности моих балконных перцев: <a href=\"https:\/\/github.com\/albertvaka\/bettercounter\/releases\">BetterCounter<\/a>, бесплатное приложение для Android с открытым исходным кодом. Среди конкурентов оно выделяется тем, что счётчик в нём не единственный: вы можете создать столько счётчиков, сколько вам нужно, и одновременно отображать их на экране. К примеру, если у вас 4 перечных растения разных сортов, создайте 4 отдельных счётчика с разными именами, покрасьте их в разные цвета для лучшего визуального различения и ведите подсчёт плодов, с возможностью одновременно видеть урожайность на каждом растении и сравнивать результаты.<\/p>\n<p>При нажатии на название счётчика выводится график с количеством плодов, собранных в каждом месяце и в среднем за сутки, что существенно повышает информативность. Для большего удобства и сохранности данные счётчиков можно экспортировать и импортировать в формате CSV.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bettercounter-01@2x.png\" width=\"735\" height=\"750\" alt=\"BetterCounter\" \/>\n<\/div>\n<p>Такой способ подсчёта урожая, пожалуй, самый удобный и практичный из всех, какими я пользовался. Интерфейс у BetterCounter, возможно, не самый гламурный, но в плане функционала — то, что надо.<\/p>\n<p>Для полного счастья в текущей версии приложения (4.8.0) мне не хватает трёх вещей:<\/p>\n<p>1) <b>аудио\/виброфидбэк<\/b>.  Дело в том, что кнопки «плюс» и «минус» сравнительно мелкие, и иногда, если нажать не точно в середину кнопки, приложение не засчитывает данное нажатие (о чём оно вам не сообщает) — и если вы этого не заметите, подсчёт, разумеется, будет неточным. Поэтому, на мой взгляд, при каждом успешном нажатии на кнопки «плюс» и «минус» обязательно должен воспроизводиться аудио- и\/или вибросигнал; это будет давать пользователю обратную связь, что нажатие засчитано. (Как ни странно, простенький механический огурцометр в этом смысле более надёжен, ибо при каждом успешном нажатии он щёлкает и таким образом даёт вам понять, что нажатие учтено.)<\/p>\n<p>2) <b>произвольные цвета для каждого счётчика<\/b>. Это нужно не столько для красоты, сколько для лучшего визуального сопоставления счётчика и того, что он подсчитывает. Допустим, у вас 4 перечных растения, и на каждом из них стручки своего отдельного цвета: на одном красные, на втором жёлтые, на третьем зелёные, на четвёртом шоколадно-коричневые. Естественно, самый логичный вариант — покрасить счётчики в соответствующие цвета. Однако сейчас приложение не позволяет выбрать произвольный цвет, а позволяет лишь выбрать из нескольких заранее заданных оттенков, что менее удобно.<\/p>\n<p>3) <b>ввод нужного числа с клавиатуры<\/b>. Допустим, на вашем перечном кусте созрели 32 новых стручка, вы их срезали, пересчитали вручную и хотите прибавить к общему сезонному урожаю. Вместо того, чтобы 32 раза нажимать на кнопку «плюс», гораздо удобней было бы активировать ввод с клавиатуры и ввести «+32». Это не только  сэкономит время, но и сведёт возможность ошибок к минимуму.<\/p>\n<p>Я написал разработчику фича-реквест с предложением внедрить соответствующий функционал. Посмотрим, пойдёт ли он навстречу.<\/p>\n<h2>Где скачать?<\/h2>\n<p>Скачать BetterCounter можно в <a href=\"https:\/\/f-droid.org\/en\/packages\/org.kde.bettercounter\/\">F-Droid<\/a>, на <a href=\"https:\/\/github.com\/albertvaka\/bettercounter\/releases\">Github<\/a>, а также в <a href=\"https:\/\/play.google.com\/store\/apps\/details?id=org.kde.bettercounter\">Google Play<\/a>.<\/p>\n<p class=\"warning\"><b>Обновление 06.2024<\/b>. В ответ на моё предложение сделать произвольные цвета для счётчиков разработчик <a href=\"https:\/\/github.com\/albertvaka\/bettercounter\/issues\/63#issuecomment-2187327537\">ответил<\/a>: «Не думаю, что это улучшение настолько значимо, что оправдало бы вложенную мной работу, но давайте оставим предложение открытым и посмотрим, сколько пользователей его поддержит».  К сожалению, мой опыт общения с разработчиками бесплатного софта однозначно свидетельствует: если функция не кажется нужной лично разработчику, она не будет внедрена никогда — и плевать, что думают по этому поводу пользователи, и в каком количестве. Так или иначе, можете поддержать моё предложение на гитхабе, посмотрим, что из этого получится.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div>",
            "date_published": "2024-05-21T15:51:01+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T18:32:55+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "приложения для Android"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Tue, 21 May 2024 15:51:01 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "128020",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "123405",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/nuzhno-li-opylyat-percy\/",
            "title": "Нужно ли опылять перцы?",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trinidad-purple-coffee-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"666\" alt=\"Цветки перца\" \/>\n<\/div>\n<p>Один из вопросов, которые часто задают начинающие выращиватели-перцеводы: «Перец такого-то сорта — самоопыляемый или пчёлоопыляемый? И нужно ли опылять перцы в домашних условиях?» Что ж, давайте разберёмся.<\/p>\n<h2>Что такое опыление?<\/h2>\n<p><b>Опыление<\/b> у цветковых растений (к которым, в частности, относятся перцы) — это процесс переноса пыльцы с пыльников тычинок на рыльце пестика. Опыление предшествует оплодотворению. Без опыления формирование плода (перечного стручка с семенами) невозможно.<\/p>\n<p>Различают <b>перекрёстное опыление<\/b> (аллогамия, или ксеногамия), свойственное подавляющему большинству цветковых растений, при котором рыльце опыляется пыльцой с цветков других особей того же вида, и <b>самоопыление<\/b>, когда рыльце опыляется пыльцой своего цветка (автогамия) или другого цветка той же особи (гейтоногамия).<\/p>\n<p>Перекрёстное опыление <a href=\"https:\/\/bigenc.ru\/c\/opylenie-8b09b3\">имеет биологическое преимущество<\/a> перед самоопылением, поскольку при нём возрастают возможности рекомбинаций генетического материала, что способствует увеличению внутривидового разнообразия и дальнейшей приспособительной эволюции, самоопыление же способствует стабилизации признаков вида.<\/p>\n<p>Перекрёстное опыление <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Перекрёстное_опыление\">является господствующим<\/a> в растительном мире и существует у не менее 90 % видов растений. Самоопыление по сравнению с перекрёстным опылением вторично, оно вызвано условиями среды, неблагоприятными для перекрёстного опыления и играет страхующую функцию, но с точки зрения эволюции является тупиковым путём развития.<\/p>\n<h2>Перцы — самоопыляемые растения или нет?<\/h2>\n<p>Поскольку в каждом перечном цветке находятся как мужские, так и женские репродуктивные органы (соотвественно, тычинки и пестик), перенос пыльцы вполне возможен внутри того же самого цветка (автогамия). Вместе с тем, поскольку доступ извне к тычинкам и пестику не заблокирован цветочными лепестками, перенос пыльцы также возможен не только в пределах данного цветка, но и между разными цветками одного и того же перечного растения (гейтоногамия). Таким образом, все сорта перцев способны к самоопылению, причём в обеих его формах — автогамии и гейтоногамии.<\/p>\n<p>Однако самоопыление — не единственный способ опыления, доступный перцам. Наряду с ним возможно и перекрёстное опыление, при котором пыльца с тычинок одного перечного растения переносится на рыльце пестика другого перечного растения. В подавляющем большинстве случаев перекрёстное опыление происходит благодаря насекомым-опылителям — шмелям, пчёлам, осам, бабочкам, жукам. В качестве опылителей могут выступать и другие насекомые, а также другие животные, к примеру, летучие мыши. Иногда пыльца переносится с одного растения на другое с помощью ветра.<\/p>\n<p class=\"warning\"><b>Итого<\/b>: перцы не делятся на самоопыляемые и пчёлоопыляемые. Абсолютно все сорта перцев, как острые, так и сладкие, способны как к самоопылению, так и к перекрёстному опылению, в том числе с помощью насекомых.<\/p>\n<h2>Нужно ли опылять перцы принудительно?<\/h2>\n<p>Несмотря на то, что все перцы способны к самоопылению, далеко не каждый перечный цветок непременно опылится и превратится в стручок. Шансы к оплодотворению снижаются, если перец растёт в искусственной, статичной среде, где нет не только насекомых-опылителей, но и вибраций, вызываемых ветром или животными, которые вызывали бы сотрясение веток и обеспечили выброс пыльцы из тычинок.<\/p>\n<p>Безусловно, благодаря действию силы тяжести какая-то часть пыльцы имеет шанс упасть на рыльце пестика, даже когда ветки перца абсолютно неподвижны. Однако чтобы значительно повысить шансы на оплодотворение и, как следствие, получить больший урожай, перцы, растущие в защищённых условиях (в квартире или теплице, где обычно отсутствуют насекомые-опылители и не дует ветер), желательно опылять принудительно.<\/p>\n<p class=\"warning\"><b>Итого<\/b>: хотите от перцев большей урожайности — опыляйте их принудительно.<\/p>\n<h2>Как опылить перцы?<\/h2>\n<p>Если бутонов немного, можно опылять каждый бутон индивидуально с помощью тонкой кисточки или ватной палочки (см. видео). Помните: средний вес пчелы, которая опыляет цветки в естественной природной среде, очень мал — 0,1 г. Поэтому, чтобы не повредить пестик, действуйте столь же осторожно и деликатно, не прилагайте излишнего давления. Во избежание перекрёстного опыления используйте отдельную палочку для каждого сорта.<\/p>\n<!--https:\/\/youtu.be\/JC9lBQbzxaY--><div class=\"e2-text-video\">\n<video src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/video\/hand-pollination.mp4#t=0.001\" width=\"1920\" height=\"1080\" controls alt=\"\" \/>\n\n<\/div>\n<p>Если бутонов много, можно раз в день встряхивать ветки в период цветения или щёлкать по веткам пальцем. Можно также использовать специальные электровибраторы, которые крепятся к основным веткам и периодически встряхивают их, вызывая выброс пыльцы из бутонов и оплодотворение.<\/p>\n<h2>Можно ли опылять домашние или тепличные перцы с помощью насекомых?<\/h2>\n<p>Перцы, растущие в защищённых условиях, конечно же, можно опылять с помощью насекомых-опылителей (пчёл, ос, шмелей), однако весь вопрос в том, нужно ли. Ответ зависит от того, хотите ли вы, чтобы семена, которые созреют в ваших перцах, сохранили родительские сортовые признаки — иными словами, чтобы из семян, собранных с вашего <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#habanero\">хабанеро<\/a>, впоследствии вырос точно такой же хабанеро, а из семян <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#tabasco\">табаско<\/a> вырос точно такой же табаско, а не случайная помесь хабанеро с табаско.<\/p>\n<p>Таким образом, возможны две стратегии:<\/p>\n<p>• если вам не требуется, чтобы полученные из ваших перцев семена сохранили родительские сортовые признаки — смело используйте насекомых-опылителей;<\/p>\n<p>• если вам нужно, чтобы полученные из ваших перцев семена сохранили родительские сортовые признаки — не используйте насекомых-опылителей и не допускайте их проникновения в теплицу во избежание нежелательной гибридизации.<\/p>\n<p>…<br \/>\nЕсли мой сайт приносит вам пользу, поддержите его донатом!<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 12px 10px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/drymix\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-87.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Спецраствор для перцев<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сухая смесь для БЫСТРОГО приготовления гидропонного раствора<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/perec-trinidad-perfume-v-gidroponike-lichny-opyt\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-80.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец Trinidad Perfume в гидропонике<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Ароматный неострый перец с Карибских островов<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2023-10-13T13:10:11+05:00",
            "date_modified": "2025-07-03T11:46:07+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "острые перцы"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 13 Oct 2023 13:10:11 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "123405",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "119310",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-pravilno-opryskivat-rasteniya\/",
            "title": "Как правильно опрыскивать растения?",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/foliar-spray-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Опрыскиватель Gardena\" \/>\n<\/div>\n<p>Опрыскивание растений водой, удобрениями и фитопрепаратами может казаться элементарным делом, не нуждающимся в пояснениях. Между тем, в нём есть множество важных нюансов, не зная которые, можно принести растениям не пользу, а вред. В этой связи давайте поговорим про опрыскивание более развёрнуто и подробно.<\/p>\n<h2>Для чего в растениеводстве применяется опрыскивание?<\/h2>\n<p>Опрыскивание в растениеводстве обычно применяется в следующих случаях:<\/p>\n<p>• для регидрации;<br \/>\n• для быстрого устранения дефицитов питания;<br \/>\n• для лечения от болезней и борьбы с патогенами.<\/p>\n<p><b> • Опрыскивание водой<\/b> применяется для регидрации — восполнения запасов влаги, утраченной растением в ходе интенсивного испарения в жарком и сухом климате.<\/p>\n<p>Как известно, растения умеют поглощать воду не только с помощью корней, но и с помощью надземной части —  а именно, через <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Устьице\">устьица<\/a> и <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Кутикула_растений\">кутикулярную мембрану<\/a>, расположенные на поверхности листьев, ствола и веток. К слову, механика поглощения воды листовым аппаратом растений настолько сложна для исследования, что учёные до сих пор точно не знают, как именно это происходит. Согласно одной из гипотез, вода <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1111\/pce.14041\">проникает<\/a> в листья не в виде жидкости, а виде водяного пара, посредством диффузии.<\/p>\n<p>Через поверхность листьев вода попадает внутрь растения быстрее, чем при транспортировке через корни. Поэтому если вы хотите помочь вашим растениям побыстрее восстановиться после изнуряюще жаркого дня, опрыскайте их ближе к вечеру чистой водой.<\/p>\n<p><b>• Опрыскивание водным раствором питательных веществ<\/b> (другое название — внекорневая подкормка, или опрыскивание по листу) применяется для быстрого устранения дефицитов питания. Своей надземной частью растения могут впитывать не только воду и атмосферные газы, но и растворённые в воде минеральные питательные вещества. Благодаря ионному обмену, водорастворимые и жирорастворимые питательные вещества проникают внутрь растения через устьица и кутикулу (верхний защитный слой листьев и молодых побегов, не покрытых корой).<\/p>\n<p>По сравнению с основной (корневой) подкормкой, опрыскивание питательными веществами по листу — значительно более быстрый способ восполнения дефицита нужных веществ в молодых листьях, бутонах и плодах, поскольку в данном случае растению не нужно тратить время на транспортировку этих веществ от корней до места назначения. Более того, поглощение этих веществ с поверхности листьев <a href=\"https:\/\/link.springer.com\/chapter\/10.1007\/978-94-007-4171-3_4\">происходит<\/a> в 8-20 раз эффективнее, чем через корни, хотя и в гораздо меньших объёмах.<\/p>\n<p>С помощью опрыскивания по листу можно быстро скорректировать дефицит питательных веществ, относящихся к <b>иммобильным<\/b> — то есть таким, которые, будучи впитаны растением, перманентно фиксируются в его тканях и не могут перемещаться из старых листьев в молодые в случае дефицита. К иммобильным <a href=\"https:\/\/nrcca.cals.cornell.edu\/soilFertilityCA\/CA1\/CA1_print.html\">относятся<\/a> почти все необходимые растениям питательные элементы, за исключением азота, калия, серы, хлора и никеля (фосфор обладает ограниченной мобильностью).<\/p>\n<p><b>• Опрыскивание лекарственными препаратами<\/b> (фунгицидами, инсектицидами и т. п.) применяется для лечения растений от болезней, вызванных фитопатогенами (вредоносными бактериями, грибками, вирусами) и насекомыми-вредителями.<\/p>\n<h2>Общие рекомендации при опрыскивании<\/h2>\n<p><b>• Используйте дистиллированную или осмо-воду<\/b>. Обычная водопроводная вода содержит изрядное количество растворённых в ней солей (карбонатов и сульфатов), которые защелачивают раствор и таким образом препятствуют проникновению питательных веществ внутрь листа. После высыхания эти соли остаются на листьях в виде мусорного белого налёта, который загрязняет и деформирует листья. Вдобавок, любая водопроводная вода содержит кучу бактерий, многие из которых являются патогенными для растений. Если дистиллированной или осмо-воды нет под руками, используйте покупную бутилированную питьевую воду, в крайнем случае — кипячёную и остуженную до комнатной температуры водопроводную.<\/p>\n<p>• <b>Опрыскиватель должен быть чистым<\/b>. После каждого использования ополаскивайте опрыскиватель и периодически дезинфицируйте его хлоркой. Если оставить опрыскиватель невымытым, с остатками удобрений, в нём неизбежно расплодятся бактерии, и при следующем использовании вы гарантированно разбрызгаете на листья мощный десант из патогенных микроорганизмов. Если вам часто приходится опрыскивать растения агрессивной химией типа бордосской смеси, лучше завести два отдельных опрыскивателя: один для воды и удобрений, второй — для сильнодействующих лекарственных препаратов.<\/p>\n<p>• <b>Чем мельче диаметр капель — тем лучше<\/b>. Используйте опрыскиватель, способный разбрызгивать раствор в виде капель минимального размера (желательно — в виде водяной пыли). Это ускорит всасывание раствора и исключит образование подтёков на листьях, которые при длительном высыхании могут спровоцировать атаку патогенов.<\/p>\n<p>• <b>Для большей эффективности опрыскивайте обе стороны листьев<\/b>. Листовые органы растений, впитывающие воду и удобрения, расположены с обеих сторон листа, а у двудольных растений (к которым, в частности, относятся почти все овощные и фруктовые растения и многие цветы) устьиц на нижней стороне листьев даже <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Устьице#Расположение_устьиц\">больше<\/a>, чем на верхней.<\/p>\n<p>• <b>Не опрыскивайте растения на прямом солнечном свету<\/b>. Капли влаги, распылённые на листья, работают как маленькие линзы, проходя через которые, солнечный свет способен вызвать листовые ожоги или некроз. К тому же на ярком прямом солнечном свету влага испаряется слишком быстро и питательные вещества не успеют впитаться. Следует также иметь в виду, что скорость усвоения питательных веществ листьями выше при дневном освещении, нежели в темноте. Поэтому лучше всего проводить опрыскивание при дневном освещении в нежаркую погоду — либо рано утром, либо во второй половине дня, ближе к вечеру (но не в сумерках и не в темноте).<\/p>\n<p>Все вышеперечисленное особенно важно учитывать при опрыскивании рассады или больных, ослабленных растений.<\/p>\n<h2>Дополнительные замечания про опрыскивание удобрениями<\/h2>\n<p>• <b>Не превышайте рекомендуемую концентрацию<\/b>. Передозировка удобрений или лекарственных фитопрепаратов может запросто вызывать листовой ожог, вероятность которого <a href=\"https:\/\/omexcanada.com\/about-omex\/omex-in-the-press\/82-understanding-deliquescence\">прямо пропорциональна<\/a> лёгкости всасывания данного удобрения. По общему правилу, хлориды с наибольшей вероятностью способны причинить листовой ожог; нитраты — с меньшей вероятностью, сульфаты — с ещё меньшей (подробнее см. ниже). Если не уверены в точности дозировки, не опрыскивайте всё растение целиком: вначале опробуйте раствор на части растения, а спустя день посмотрите на реакцию.<\/p>\n<p>• <b>Опрыскивайте одним веществом за один раз<\/b>. Не следует смешивать в одном опрыскивателе вещества, которые могут ослаблять или блокировать действие друг друга. Если вам требуется опрыскать растения двумя разными удобрениями, сначала опрыскайте одним, а на следующий день другим.<\/p>\n<p>• <b>Не опрыскивайте растения удобрениями в жару<\/b>. В жаркую погоду тургор (клеточное напряжение) в листьях снижается, что замедляет скорость биохимических реакций и скорость всасывания удобрений, нанесённых на листья.<\/p>\n<p>• <b>Усвоение листьями питательных веществ, внесённых с помощью опрыскивания, никогда не бывает 100-процентным<\/b>. После высыхания капель значительная часть удобрений неизбежно остаётся на поверхности листьев в виде сухого налёта из солей или органических компонентов (аминокислот, сахаров и т. д.) При повышении относительной влажности или при повторном увлажнении этот сухой налёт может затем вновь перейти в жидкую форму и в некоторой части усвоен листьями. См. фото: мелкие белые крупинки на листьях — это кристаллы калиевой селитры, образовавшиеся после высыхания раствора калиевой селитры, распылённого на листья.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/foliar-spray-02.jpg\" width=\"1186\" height=\"890\" alt=\"Кристаллы селитры на листьях\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Кристаллы селитры на листьях после высыхания распылённого раствора<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>• <b>Эффективность усвоения удобрения при опрыскивании по листу зависит от гигроскопических свойств удобрения<\/b> и описывается показателем под названием <a href=\"https:\/\/omexcanada.com\/about-omex\/omex-in-the-press\/82-understanding-deliquescence\" class=\"nu\">«<u>точка растворения<\/u>»<\/a> (<i>англ<\/i>. point of deliquescence). ТР представляет собой порог относительной влажности, при котором твёрдое удобрение переходит в жидкую форму и становится доступным для поглощения листьями; ниже данного порога удобрение кристаллизуется и становится недоступным для поглощения листьями.<\/p>\n<p>Вот таблица веществ и минеральных удобрений, с указанием их ТР и оценкой пригодности для опрыскивания по листу («н\/у» означает «не установлено»). Чем ниже значение ТР, тем легче удобрению проникнуть внутрь листа, и тем выше вероятность причинить листовой ожог при передозировке. Ссылки в названиях удобрений ведут на Яндекс.Маркет, где их можно приобрести.<\/p>\n<table class=\"tb2\" maxwidth=\"780px\"><tr><th><p>Формула<\/p>\n<\/th><th><p>Название<\/p>\n<\/th><th><p>ТР (%)<\/p>\n<\/th><th><p>Пригодность для опрыскивания по листу<\/p>\n<\/th><\/tr><tr><td><p>CO(NH<sub>2<\/sub>)<sub>2<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p72xj?erid=Kra23foPe\">Карбамид (мочевина) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>NH<sub>4<\/sub>NO<sub>3<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"http:\/\/shp.pub\/6esj4z\">Аммиачная селитра<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>63<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>(NH<sub>4<\/sub>)<sub>2<\/sub>HPO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Гидрофосфат аммония<\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>NH<sub>4<\/sub>H<sub>2<\/sub>PO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Моноаммоний фосфат<\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>H<sub>3<\/sub>PO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Ортофосфорная кислота<\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>K<sub>2<\/sub>CO<sub>3<\/sub>•2H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p739l?erid=Kra23mr4Q\">Калия карбонат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>44<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>KCl<\/p>\n<\/td><td><p>Калия хлорид<\/p>\n<\/td><td><p>86<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>KNO<sub>3<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"http:\/\/shp.pub\/6esj3m\">Калия нитрат<br>(калиевая селитра) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>95<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>K<sub>2<\/sub>HPO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Калия гидроортофосфат<\/p>\n<\/td><td><p>92<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>KH<sub>2<\/sub>PO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erxsq\">Калия монофосфат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>95<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>K<sub>2<\/sub>SO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p73p5?erid=Kra23wvWL\">Калия сульфат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>CaCl<sub>2<\/sub>•6H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p73qb?erid=Kra23xvx8\">Кальция хлорид<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>33<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>2(C<sub>3<\/sub>H<sub>5<\/sub>O<sub>3<\/sub>)•Ca<\/p>\n<\/td><td><p>Кальция лактат<\/p>\n<\/td><td><p>95<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>CaC<sub>4<\/sub>H<sub>6<\/sub>O<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Кальция ацетат<\/p>\n<\/td><td><p>100<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Са(NО<sub>3<\/sub>)<sub>2<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"http:\/\/shp.pub\/6eruqh\">Кальция нитрат<br>(кальциевая селитра) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>56<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>MgSO<sub>4<\/sub>•H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p73wx?erid=Kra23zwqi\">Магния сульфат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>MgCl•6H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Магния хлорид<\/p>\n<\/td><td><p>33<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Mg(NO<sub>3<\/sub>)<sub>2<\/sub> •6H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p74fs?erid=Kra23U3cU\">Магния нитрат<br>(магниевая селитра) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>56<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>FeSO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p74ms?erid=Kra23c7Ap\">Железа сульфат<br>(железный купорос) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>FeCl<sub>3<\/sub>•6H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Железа хлорид<\/p>\n<\/td><td><p>44<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Fe(NO<sub>3<\/sub>)<sub>3<\/sub> •9H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Железа нитрат<\/p>\n<\/td><td><p>54<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>MnSO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p74vc?erid=Kra23g8wz\">Марганца сульфат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Mn(NO<sub>3<\/sub>)<sub>2<\/sub> •4H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Марганца нитрат<\/p>\n<\/td><td><p>42<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>MnCl<sub>2<\/sub>•4H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Марганца хлорид<\/p>\n<\/td><td><p>60<\/p>\n<\/td><td><p>Средняя<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>ZnNO<sub>3<\/sub>•6H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Цинка нитрат<\/p>\n<\/td><td><p>42<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>ZnSO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p75ba?erid=Kra23oC4Y\">Цинка сульфат<\/a><\/p>\n<\/td><td><p>90<\/p>\n<\/td><td><p>Низкая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Na<sub>2<\/sub>B<sub>4<\/sub>O<sub>7<\/sub> •10H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p><a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p758r?erid=Kra23nBck\">Натрия тетраборат (бура) <\/a><\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>Na<sub>2<\/sub>MoO<sub>4<\/sub><\/p>\n<\/td><td><p>Натрия молибдат<\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td><p>(NH<sub>4<\/sub>)<sub>6<\/sub>Mo<sub>7<\/sub>O<sub>24<\/sub> •4H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<\/td><td><p>Аммония парамолибдат<\/p>\n<\/td><td><p>н\/у<\/p>\n<\/td><td><p>Очень хорошая<\/p>\n<\/td><\/tr><\/table><div class=\"e2-text-caption\"><p><a href=\"https:\/\/link.springer.com\/chapter\/10.1007\/978-94-007-4171-3_4\"> (Отсюда.)<\/a><\/p>\n<\/div><p>При опрыскивании по листу ТР важно учитывать вот почему. После нанесения на листья и высыхания капель воды большая часть удобрений останется на листьях в виде кристаллов, но есть шанс, что эти кристаллы затем вновь перейдут в жидкую форму, впитав влагу из атмосферы или воду, разбрызганную на листья повторно, и будут впитаны листьями. Таким образом, чем ниже порог ТР удобрения, тем лучше оно подходит для опрыскивания.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Пример<\/b>. Допустим, ваше растение демонстрирует признаки нехватки калия, и вы решаете исправить ситуацию с помощью опрыскивания по листу каким-нибудь калийсодержащим удобрением — к примеру, <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erxsq\">монофосфатом калия<\/a>. Это удобрение прекрасно впитывается корнями, но насколько хорошо оно подходит для опрыскивания по листу? Согласно таблице, точка растворения монофосфата калия 95%. Это означает, что после высыхания раствора, разбрызганного на листья, и кристаллизации большей части монофосфата калия, для повторного перехода в жидкую форму кристаллам понадобится относительная атмосферная влажность в 95 %. Это очень высокое значение влажности; в обычных комнатных условиях относительная влажность воздуха не поднимается выше 40-50%; поэтому шансы, что кристаллизованный монофосфат калия сможет повторно перейти в жидкую форму и быть усвоен листьями, практически нулевые. Поэтому для большей эффективности опрыскивания лучше использовать калийсодержащее удобрение с более низким ТР, например, <a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p739l?erid=Kra23mr4Q\">карбонат калия<\/a> (ТР 44%).<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>А посоветуйте, пожалуйста, хороший опрыскиватель для балкона!<\/h2>\n<p>Для опрыскивания моих балконных растений я использую опрыскиватель Gardena (см. фото в начале поста). Из того, что мне встречалось, продукция этой фирмы производит наиболее достойное впечатление. Это добротная, хорошо продуманная вещь. Носик прочный, латунный, не подтекает, распыление мелкое. Резервуар сделан из затемнённого пластика, что предотвращает зацветание воды даже на солнце. А трубка для подачи воды гибкая и имеет утяжелитель на конце, который позволяет бесперебойно распылять воду даже в наклонном положении, доставая её из углов с самого дна резервуара.<\/p>\n<p>К сожалению, фирма Gardena с января 2023 ушла с российского рынка, а многие модели сняты с продажи. Из того, что можно достать сейчас, <a href=\"https:\/\/shp.pub\/6p3cxr\">вот эта модель<\/a> очень интересная, с кучей инноваций:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/gardena-sprayer-01@2x.jpg\" width=\"700\" height=\"700\" alt=\"Опрыскиватель Gardena\" \/>\n<\/div>\n<p>Это ручной помповый опрыскиватель Gardena увеличенного объёма (1,25 л). Воду в него можно наливать сбоку, не откручивая верхнюю часть, что удобно. Крышечка резервуара имеет встроенную мензурку для отмеривания нужного объёма жидких препаратов. Носик распылителя можно поворачивать в разные стороны, а благодаря широкой горловине на него можно установить сито для фильтрации.<\/p>\n<p>→ <a href=\"https:\/\/shp.pub\/6p3cxr\">Купить опрыскиватель Gardena<\/a> на Алиэкспресс<br \/>\n→ <a href=\"https:\/\/mvo.bz\/6p3fgy?erid=Kra24AbnQ\">Купить опрыскиватель Gardena<\/a> на Яндекс.Маркет<br \/>\n…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-31.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт<br>(часть 1)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Красно-чёрные, в зелёную полосочку<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-32.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт<br>(часть 2)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Пурпурный Чероки и Ризентраубе<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2023-05-12T19:33:13+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T18:20:42+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 12 May 2023 19:33:13 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "119310",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "125179",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-trihodermy\/",
            "title": "Как вырастить ЖИВУЮ культуру триходермы",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"686\" alt=\"Триходерма вириде, живая культура\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Триходерма вириде в питательном растворе<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Триходерма (<i>лат<\/i>. Trichodérma) — широко распространённый род плесневых грибков, естественным образом присутствующих в почве, водоёмах, воздухе и вблизи практически всех видов растений (как правило, в ризосфере, т. е. корневой зоне). В растениеводстве триходерма давно и успешно применяется как мощный природный биофунгицид для борьбы с патогенными грибками и бактериями.<\/p>\n<h2>Чем триходерма полезна для растений?<\/h2>\n<p>У этого грибка есть множество интереснейших свойств, но с точки зрения выращивателя наиболее ценными из них <a href=\"https:\/\/www.semanticscholar.org\/paper\/Trichoderma%3A-A-significant-fungus-for-agriculture-Waghunde-Shelake\/c20edaa4d29418c11ed253980864cf28af8b0418\">являются<\/a> следующие:<\/p>\n<p>• <b>высочайшая конкурентность в борьбе с патогенами<\/b>. Триходерма — грибок-захватчик, который агрессивно конкурирует с патогенными грибками и вирусами за питательные ресурсы (в основном за углерод и железо). В отличие от них, триходерма способна захватывать питательные ресурсы гораздо быстрее, и тем самым лишать своих конкурентов питания.<\/p>\n<p> • <b>микопаразитизм<\/b>.  Триходерма — грибок-паразит, способный проникать в патогенные грибки и питаться ими, тем самым уничтожая их. (<a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/trihoderma-protiv-chyornoy-pleseni\/\">Посмотрите<\/a>, насколько триходерма эффективна против чёрной плесени!)<\/p>\n<p>• <b>антибиотическое действие<\/b>. Триходерма выделяет антибиотические соединения, которые замедляют или полностью подавляют рост патогенов.<\/p>\n<p>• <b>индуцирование системной резистентности у растений<\/b>. Триходерма может способствовать выработке у растений химических веществ, защищающих их от действия патогенов и таким образом укреплять их общий иммунитет. К примеру, обработка триходермой почвы, в которой росли бобовые растения, делала листья этих растений устойчивыми к действию грибков-патогенов. <span class=\"ymarker\">Обработка семян в растворе триходермы обеспечивает растениям, выросшим из этих семян, иммунитет к ряду почвенных патогенов на протяжение всего цикла выращивания.<\/span><\/p>\n<p>• <b>эндофитная активность<\/b>. Триходерма способна расти не только на поверхности, но и внутри тканей растений. Находясь внутри, она не причиняет растениям никакого вреда: напротив, приносит пользу тем, что вызывает у растения-хозяина экспрессию генов, повышающих его устойчивость к стрессам, эффективность фотосинтеза и усвоения азотных удобрений.<\/p>\n<h2>Какие бывают виды триходермы?<\/h2>\n<p>К настоящему времени <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/List_of_Trichoderma_species\">известны<\/a> более 380 видов триходермы, из которых в растениеводстве наиболее часто применяются <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Trichoderma_harzianum\"> триходерма харциа́нум<\/a> и <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Триходерма_зелёная\">триходерма ви́риде<\/a>, она же триходерма зелёная.<\/p>\n<h2>Что значит «живая культура» триходермы? Зачем её выращивать? Разве нельзя обойтись готовым покупным препаратом из пакетика?<\/h2>\n<p>Дело в том, что сухие препараты триходермы, продающиеся в магазинах, не содержат живых клеток. Эти препараты содержат <b>споры<\/b> — «спящую» форму триходермы, которая не обладает защитной функцией в силу своей пассивности. Чтобы триходерма смогла оказать антибактериальное и фунгицидное действие и защитить растение от болезней, споры должны пробудиться, т. е. перейти в активную форму. Этот процесс не происходит мгновенно, для этого требуется минимум 3-4 суток, а иногда и больше. Можно, конечно, растворить препарат в воде и сразу нанести на растения в надежде, что споры как-нибудь сами пробудятся (и не погибнут при пробуждении), но во-первых, надеяться на авось рискованно, а во-вторых, в продаже попадаются препараты плохого качества и откровенные подделки.<\/p>\n<p>Поэтому, чтобы не оказать вашим растениям медвежью услугу и не опрыскать их под видом лекарства какой-нибудь заразой, желательно перед нанесением препарата визуально убедиться, что перед вами именно триходерма. А чтобы опознать триходерму по визуальным и прочим признакам, нужно вырастить её в виде живой культуры. Ниже мы рассмотрим, как это делается.<\/p>\n<h2>Как лучше выращивать живую культуру триходермы?<\/h2>\n<p>В отличие от сенной палочки, триходерма — грибок, а не бактерия, поэтому её рекомендуется выращивать не в жидкой среде, а на твёрдых субстратах, ибо твёрдые субстраты грибки колонизируют более успешно. В качестве оптимально подходящего твёрдого субстрата рекомендуется использовать отруби. (Пшеничные, ржаные или овсяные отруби смешать с водой, пропарить в микроволновке 10 минут, остудить до комнатной температуры, после чего можно заселять туда триходерму. Вместо отрубей можно использовать отварную крупу, допустим, овсянку или перловку.)<\/p>\n<p>Мне, однако, удалось вырастить живую культуру <i>триходермы вириде<\/i> в жидкой питательной среде, точно такой же, что я использовал для выращивания живой культуры сенной палочки. Поэтому, чтобы не повторяться, отсылаю читателя к <a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/\">очерку про сенную палочку<\/a>, где я пошагово описал рецепт и процедуру приготовления. Единственное отличие в том, что триходерму я вырастил в банке гораздо меньшего объёма (не 3-литровой, а 0,4-литровой).<\/p>\n<p>Для выращивания живой культуры триходермы я использовал <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6ervbv\">вот этот препарат<\/a>:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-05@2x.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"Триходерма вириде\" \/>\n<\/div>\n<p>Орфографическая ошибка в товарном названии (вЕриде вместо вИриде) определённо настораживает, ибо часто является косвенным признаком общего непрофессионализма и раздолбайства изготовителя. Но давайте отложим предубеждения в сторону и проверим препарат в действии.<\/p>\n<h2>Процесс выращивания<\/h2>\n<p>Вначале я приготовил <a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/\">жидкую питательную среду<\/a> и засыпал туда 1 чайную ложку сухого препарата триходермы. Когда взвесь улеглась, раствор просветлел и оставался прозрачным на протяжение трёх суток.<\/p>\n<p>На четвёртые сутки на дне банки, в толще раствора, стала формироваться белая полупрозрачная субстанция, напоминающая тончайшую вату:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"682\" alt=\"Триходерма вириде в жидкой питательной среде\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Живая культура триходермы (4-е сутки после посева)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>В течение следующих трёх суток эта субстанция увеличивалась в размерах, доросла до поверхности раствора и проросла выше неё. А сам раствор сильно помутнел:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"696\" alt=\"Триходерма вириде в жидкой питательной среде\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Живая культура триходермы (7-е сутки после посева)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>На поверхности раствора сформировался непрозрачный белый слой. Затем на нём начали появляться тёмные зеленоватые островки, площадь которых постепенно увеличивалась:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"666\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>Поскольку триходерма — это плесень, выглядит она, возможно, не особенно привлекательно, но запах у ней вполне приятный. И, что особенно удивительно, он <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Триходерма_зелёная\">кокосовый<\/a>! Запах свидетельствует о том, что культура живая; когда триходерма полностью съест весь корм и перейдёт в стационарную фазу (превратится в споры), запах улетучится.<\/p>\n<h2>Сравнение с контрольным образцом<\/h2>\n<p>Чтобы убедиться, что перед нами действительно триходерма, а не какой-нибудь другой микроорганизм, сравним полученный препарат с <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trichoderma_colony_in_nature.jpg\">референсным фото<\/a> из Википедии:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/Trichoderma_colony_in_nature@2x.jpg\" width=\"512\" height=\"384\" alt=\"Триходерма на коре дерева\" \/>\n<\/div>\n<p>Как видите, текстура и цвет выращенного препарата вполне соответствуют референсному фотоснимку; характерный кокосовый запах также присутствует. Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверждать, что перед нами именно триходерма, а не какой-то другой посторонний (или, того хуже, патогенный) микроорганизм. Более точную идентификацию (допустим, вид триходермы — харцианум, вириде, и т. д.) может дать только специалист-микробиолог в лаборатории, но для наших балконно-огородных надобностей и этого вполне достаточно.<\/p>\n<p>Итак, белая полупрозрачная, похожая на вату субстанция (разрастающийся грибной мицелий), обильный зеленоватый налёт на поверхности (новые конидии-споры) и кокосовый запах указывают на то, что триходерма успешно колонизировала питательную среду и активно размножается, — а следовательно, препарат теперь ЖИВОЙ и его можно смело наносить на растения для борьбы с патогенами.<\/p>\n<h2>Как применять полученный препарат?<\/h2>\n<p>Разведите в пропорции 1 стакан препарата на ведро воды (или, что то же самое, 1 чайная ложка препарата на стакан воды). Полученным раствором опрыскайте листья или прикорневую зону растений (листья лучше опрыскивать вечером, после захода солнца). Раствор для опрыскивания храните в холодильнике не более 3-5 дней.<\/p>\n<p>Поскольку триходерма — грибок, не следует применять её совместно с фунгицидами, иначе она погибнет и не сможет защитить ваши растения.<\/p>\n<p><h2 id=\"compatibility\">Совместимы ли триходерма и сенная палочка?<\/h2><\/p>\n<p>Это <a href=\"https:\/\/procvetok.com\/ru\/videos\/tak-druzhat-li-sennaya-palochka-i-trihoderma\/\">зависит<\/a> от вида триходермы:<\/p>\n<p>• Триходерма харцианум подавляется сенной палочкой, поэтому использовать их вместе нельзя;<br \/>\n• Триходерма вириде более устойчива к действию сенной палочки, однако они конкурируют за питание и таким образом мешают друг другу развиваться.<\/p>\n<p>Таким образом, одновременно использовать триходерму и сенную палочку на одном и том же участке можно, но это не даёт какой-либо дополнительной выгоды. Поэтому лучше разнести либо в пространстве (допустим, всегда наносить сенную палочку только на листья, а триходерму только на корни) либо во времени (чередовать обработку триходермой и сенной палочкой каждые 2 недели).<\/p>\n<h2>Готовый препарат живой триходермы<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-small@2x.jpg\" width=\"500\" height=\"500\" alt=\"Триходерма вириде\" \/>\n<\/div>\n<p>В сезоне-2025 у меня можно <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/zhivaya-trihoderma\/\">приобрести<\/a> готовый препарат живой культуры триходермы, который я регулярно использую для защиты моих растений. Преимущество данного препарата в том, что вам не нужно готовить раствор и ждать, пока триходерма пробудится: она уже активна, и её можно применять сразу же, что очень удобно и экономит кучу времени.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-58.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Как вырастить ЖИВУЮ культуру сенной палочки<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Пошаговое руководство<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/malye-percy-sezona-2022\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-65.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Малые перцы сезона-2022<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Patio Fire, Explosive Ember и Пиковая Дама<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2022-05-23T15:07:44+05:00",
            "date_modified": "2025-07-01T13:58:09+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "защита растений"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Mon, 23 May 2022 15:07:44 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "125179",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "121306",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/",
            "title": "Как вырастить ЖИВУЮ культуру сенной палочки",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bacillus-subtilis-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"666\" alt=\"Сенная палочка Bacillus subtilis\" \/>\n<\/div>\n<p>В теоретической части этого очерка мы <a href=\"\/all\/sennaya-palochka-poleznaya-bakteriya-dlya-zaschity-rasteniy\/\">обсудили<\/a>, что такое сенная палочка (Bacillus subtilis), чем она может быть полезна для биозащиты ваших растений, и почему растения нужно защищать с помощью живой, активной культуры сенной палочки, а не «спящих» спор, которые обычно входят в состав сухих порошково-таблетированных препаратов.<\/p>\n<p>Теперь давайте перейдём к практике и вырастим живую, активную культуру сенной палочки в домашних условиях. Напомню, данное руководство составлено мной на основе материалов и рекомендаций растениеводческого сайта <a href=\"https:\/\/procvetok.com\/ru\/\">Procvetok<\/a>.<\/p>\n<h2>Посуда и материалы<\/h2>\n<p>• Большая кастрюля (3-5 л)<br \/>\n• Маленькая кастрюля (1-2 л) с крышкой<br \/>\n• <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erwin\">Диск для стерилизации банок<\/a><br \/>\n• <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erwed\">Стеклянная банка<\/a> (3 л) с крышкой<br \/>\n• <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erw6s\">Препарат сенной палочки<\/a> в таблетках или порошке (1 чайная ложка)<br \/>\n• Дистиллированная либо осмо-вода (1 л)<br \/>\n• <a href=\"\/all\/drymix\/\">Гидропонный питательный раствор<\/a> (30 мл)<br \/>\n• Сахар-песок или крахмал (1 столовая ложка)<br \/>\n• Дрожжи хлебопекарные быстродействующие (1 чайная ложка)<\/p>\n<h2>Предварительные замечания<\/h2>\n<p>• <b>Какой препарат сенной палочки использовать?<\/b> Выбирайте тот, которому больше доверяете, и в котором отсутствуют органические добавки типа гуматов. В России сухие препараты сенной палочки продаются под разными торговыми названиями: Алирин, Бактофит, Гамаир, Фитоспорин и др. В данном случае я использовал <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erw6s\">Гамаир<\/a>.<\/p>\n<p>• <b>Какой питательный раствор использовать<\/b> для выращивания сенной палочки — не столь принципиально. Сгодится любой гидропонный раствор либо комплексное минеральное удобрение из магазина, при условии, что они не содержат гуматов и прочей органики. Я использую мой гидропонный спецраствор для перцев, его можно <a href=\"\/all\/drymix\/\">приобрести<\/a> у меня.<\/p>\n<p>На 1 литр дистиллированной воды я добавляю 15 мл из канистры А + 15 мл из канистры Б; получается раствор с насыщенностью около EC 3.0, пригодный для выращивания любой микрокультуры.<\/p>\n<p>• <b>Стеклянную банку и питательный раствор нужно предварительно простерилизовать<\/b>, иначе есть риск занести в раствор посторонние микроорганизмы (бактерии и грибки) и таким образом вырастить совершенно не то, что планировалось. Кстати, предварительная стерилизация ёмкости и раствора необходима при выращивании не только сенной палочки, но и любой другой монокультуры, допустим, <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-trihodermy\/\">триходермы<\/a>.<\/p>\n<p>• Для ускорения всей процедуры стерилизацию банки и раствора (шаги 1 и 2) можно выполнять одновременно.<\/p>\n<h2>Шаг 1. Простерилизуйте банку<\/h2>\n<p>• Налейте в большую кастрюлю 2 литра холодной воды из-под крана.<\/p>\n<p>• Накройте кастрюлю диском для стерилизации банок. Такие диски бывают с одним отверстием или с несколькими. Я использую <a href=\"http:\/\/shp.pub\/6erwin\">диск с тремя отверстиями<\/a>: он удобен тем, что позволяет одновременно простерилизовать и банку, и две крышки.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bacillus-subtilis-02@2x.jpg\" width=\"800\" height=\"600\" alt=\"Диск для стерилизации банок\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Диск для стерилизации банок<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>• Вставьте стеклянную банку горлом вниз в отверстие диска. Поверх второго отверстия положите крышку для банки (нижней стороной вниз). Третье отверстие можете прикрыть какой-нибудь плошкой, запасной крышкой и т. п. В сборе всё это выглядит следующим образом:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bacillus-subtilis-01@2x.jpg\" width=\"533\" height=\"800\" alt=\"Оборудование для стерилизации банок\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Набор для стерилизации банок<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>• Поставьте кастрюлю с банкой и водой на плиту, включите конфорку, доведите воду до кипения и кипятите в течение 30 минут.<\/p>\n<h2>Шаг 2. Простерилизуйте питательный раствор<\/h2>\n<p>• Налейте в маленькую кастрюлю 1 литр дистиллированной воды (или воды, очищенной с помощью фильтра обратного осмоса).<\/p>\n<p>• Добавьте в воду <a href=\"\/all\/drymix\/\">гидропонный питательный раствор<\/a> (15 мл из канистры А + 15 мл из канистры Б), 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку дрожжей. Гидропонный раствор будет обеспечивать бактерии минералами, а сахар и дрожжи — углеводами и витаминами.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Внимание:<\/b> дрожжи нужно добавлять <i>перед<\/i> кипячением, а не после него! Кипячение деактивирует дрожжи, превращая их в питание для сенной палочки (для этого они, собственно, и добавляются). Если же добавить дрожжи уже после кипячения, то они сохранят свою активность, и вместо сенной палочки в банке вырастет колония дрожжей, а это совершенно не то, что вам нужно.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>• Закройте кастрюлю крышкой, включите конфорку, доведите раствор до кипения и кипятите в течение 15 минут.<\/p>\n<h2>Шаг 3. Перелейте раствор в банку и добавьте сенную палочку<\/h2>\n<p>• Когда стерилизация завершится, снимите банку с кастрюли, поставьте банку на стол, перелейте в неё горячий раствор из маленькой кастрюли и прикройте банку крышкой.<\/p>\n<p><b>Крышку рекомендуется держать неплотно прикрытой<\/b>: это предотвратит попадание пыли и мусора в раствор и одновременно обеспечит газообмен и приток кислорода в банку. В присутствии кислорода сенная палочка эффективнее усваивает питание и наиболее активно размножается в поверхностном слое раствора, где кислорода больше всего. По той же причине для выращивания используется 3-литровая банка (а не 1-литровая): объём банки, не занятый раствором, обеспечит бактерии запасом кислорода. Для лучшей аэрации банку с раствором можно периодически встряхивать.<\/p>\n<p>• Когда раствор остынет до комнатной температуры, добавьте в него 1 чайную ложку сухого препарата сенной палочки.<\/p>\n<h2>Шаг 4. Дождитесь пробуждения спор<\/h2>\n<p>Как <a href=\"\/all\/sennaya-palochka-poleznaya-bakteriya-dlya-zaschity-rasteniy\/\"> упоминалось<\/a> в теоретической части очерка, препараты сенной палочки в форме таблеток или порошков содержат главным образом неактивные («спящие») споры, которые в силу своей пассивности не обладают фитозащитной функцией. Чтобы споры проснулись, превратились в активные бактерии и cмогли защитить ваши растения от патогенов, потребуется некоторое время, как минимум несколько суток. Поэтому наберитесь терпения и ждите.<\/p>\n<p>• <b>Сколько времени потребуется<\/b> для выращивания активных бактерий из спящих спор, зависит от качества исходного препарата, питательной среды и температурных условий. К примеру, если использовать в качестве подкормки только сахар, живая бактериальная культура образуется на 5-7 сутки или даже позднее (допустим, спустя 2 недели); добавление дрожжей ускоряет этот процесс, поскольку дрожжи дают бактериям дополнительные питательные вещества.<\/p>\n<p> • <b>Оптимальная температура<\/b> для проращивания спор сенной палочки — комнатная либо чуть теплее (25-28°С).<\/p>\n<p>• <b>Не следует держать банку под прямыми солнечными лучами<\/b>, поскольку УФ-излучение убивает бактерии. (По этой же причине не следует обрабатывать растения препаратом сенной палочки на ярком солнце.) Однако и специально затемнять банку тоже не требуется: вполне достаточно держать её в обычном комнатном освещении, главное, чтобы на неё не попадали прямые солнечные лучи.<\/p>\n<h2>Процесс пробуждения спор в норме выглядит так:<\/h2>\n<p>• В пределах нескольких дней раствор должен помутнеть (примерно как раствор муки или мела); на дне начнёт образовываться густой белый бактериальный осадок; при взбалтывании он будет носиться по банке хлопьями, а затем снова оседать на дно. В толще раствора могут образовываться протяжённые сгущения, напоминающие плотный белый туман или густой кисель.<\/p>\n<p>• О том, что споры начали переходить в активную фазу, говорит присутствие белёсых плёнок, которые образуются на поверхности раствора и по периметру (на стыке поверхности раствора со стенками банки). Эти плёнки могут иметь вид островков, но также могут быть и сплошными:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/bacillus-subtilis-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"666\" alt=\"Сенная палочка Bacillus subtilis\" \/>\n<\/div>\n<p>• <b>Цвет<\/b> препарата сенной палочки в норме — белый; если же он коричневый, возможно, в состав исходного препарата добавлена меласса (в качестве корма для бактерий) или гумат. Последнее нежелательно, поскольку гумат может содержать постороннюю микрофлору, в том числе патогенную. Если вы наблюдаете в растворе тёмные (зелёные, коричневые, чёрные) вкрапления, которых там изначально не было, это может говорить о том, что в раствор проникла посторонняя микрофлора и препарат нужно переделать.<\/p>\n<p>• <b>Запах<\/b> препарата сенной палочки напоминает квас или нечто кисломолочное; в любом случае его нельзя назвать неприятным. Если запах у раствора тяжёлый, тошнотворный — возможно, вам попался некачественный, испорченный или поддельный препарат, либо в процессе приготовления раствора туда проникли посторонние микроорганизмы. В этом случае раствор нужно вылить и приготовить заново.<\/p>\n<p>• <b>Газообразования, бурления, пены, пузырьков в растворе быть не должно<\/b>. Если газообразование в растворе всё-таки происходит, значит, скорее всего, туда проникли активные дрожжи. Если бурление незначительное и быстро пропадает, — ничего страшного: видимо, дрожжи начали развиваться, однако сенная палочка взяла верх и подавила всю прочую микрофлору в препарате. Если газообразование сильное, а спиртовой запах держится в течение нескольких дней, препарат лучше вылить и сделать заново. Плесени (чёрной, зелёной и т. п.) в растворе также быть не должно; если она присутствует — препарат нужно переделать.<\/p>\n<p>Итак, если раствор, как и положено, белого цвета и мутный (как будто это раствор муки или мела), запах у него кисломолочно-квасной, на поверхности образуются полупрозрачные плёнки, а на дно выпадает густой белый осадок, — все эти признаки указывают на то, что сенная палочка успешно колонизировала питательную среду, активно питается и размножается — а соответственно, раствор теперь ЖИВОЙ. И вот теперь-то его смело можно применять для защиты растений!<\/p>\n<h2>Шаг 5. Приготовьте рабочий раствор и обработайте растения<\/h2>\n<p>Полученный живой препарат сенной палочки представляет собой концентрат, плотность бактерий в котором очень высока. Поэтому для обработки растений (опрыскивания по листу или полива под корень) достаточно развести его из расчёта 1 стакан препарата на ведро воды, или 1 чайная ложка препарата на стакан воды. Полученный таким образом раствор сохраняет свою активность 2-3 дня.<\/p>\n<p>• Для приготовления раствора для опрыскивания или полива используйте дистиллированную или осмо-воду и предварительно сполосните опрыскиватель, чтобы не распылить на листья нежелательную микрофлору.<\/p>\n<p>• Не следует проводить обработку растений препаратом сенной палочки в солнечный день, поскольку УФ-излучение губительно для бактерий (даже дружественных, таких как сенная палочка). Лучше всего обрабатывать растения вечером, после захода солнца.<\/p>\n<p>• Не следует применять препарат сенной палочки вместе с ядохимикатами или медесодержащими препаратами, ибо они губительны не только для фитопатогенов, но и для сенной палочки.<\/p>\n<p>• Чтобы защитный эффект был действенным и постоянным, обработку препаратом сенной палочки следует проводить <b>еженедельно<\/b>. Для большей эффективности можно чередовать обработку сенной палочкой и триходермой (допустим, по чётным неделям обрабатывать сенной палочкой, по нечётным — триходермой). Главное, не использовать эти препараты одновременно, поскольку они подавляют активность друг друга.<\/p>\n<h2>Что делать с исходным раствором?<\/h2>\n<p>Живую культуру сенной палочки, которую вы вырастили в банке, можно продолжать периодически подкармливать сахаром и неактивными дрожжами и таким образом на протяжение всего сезона иметь под рукой исходник, на основе которого можно в любой момент приготовить рабочий раствор для опрыскивания или полива под корень, что, разумеется, очень удобно.<\/p>\n<p>Необходимо учесть, что когда бактерии в исходном растворе съедят весь корм, они перейдут в неактивную фазу (т. е. превратятся в споры) — и в этом случае их вновь придётся пробуждать.<\/p>\n<p>После того, как сезон закончился, остатки исходного препарата  вместе со споровым осадком на дне можно перелить в пластиковую (допустим, 0,5-литровую) бутылку и хранить её в холодильнике, чтобы в начале следующего сезона приготовить новый живой раствор на его основе. Таким образом, вам не придётся заново покупать порошковый препарат, и вы в любой момент сможете вырастить живую культуру сенной палочки и защитить ваши растения.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>P. S.<\/b> Донаты приветствуются.<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-trihodermy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-59.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Как вырастить ЖИВУЮ культуру триходермы<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Пошаговое руководство<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/growing-poster-07.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Семена острых перцев<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">которые можно заказать у меня<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2022-05-06T01:39:53+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T18:12:03+05:00",
            "tags": [
                "DIY",
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "защита растений"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 06 May 2022 01:39:53 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "121306",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "122068",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/sennaya-palochka-poleznaya-bakteriya-dlya-zaschity-rasteniy\/",
            "title": "Сенная палочка — полезная бактерия для защиты растений от болезней",
            "content_html": "<p>В первые годы занятий балконным выращиванием я искренне полагал, что для полного счастья моим балконным питомцам нужны лишь качественный грунт, вместительный контейнер, обильный свет и полноценное минеральное питание. Между тем периодически я сталкивался с досадной проблемой: растению, вроде бы, всего хватает — и света, и воды, и еды — и, тем не менее, вид у него чахлый, болезненный, на листьях постоянно какие-то пятна (то чёрно-коричневые, то желтовато-белёсые), а иногда листья и вовсе отмирали и отваливались безо всякой видимой причины. «Да что ж за напасть такая, — негодовал я. — Чего им ещё нужно?»<\/p>\n<p>Позже я узнал, что наиболее вероятная причина этой загадочной симптоматики — не дефицит питания, а <b>воздействие патогенных микроорганизмов — бактерий и грибков<\/b>, обитающих на листьях, стеблях и корнях растений. Попадают они туда самыми разными путями: с поверхности семенной оболочки, из грунта, из питательного раствора, из воздуха, с насекомыми, а также в процессе <a href=\"\/all\/kak-pravilno-opryskivat-rasteniya\/\">опрыскивания по листу<\/a> — так что полностью изолировать растения от биопатогенов невозможно даже в, казалось бы, очень благоприятных и защищённых, домашне-тепличных условиях.<\/p>\n<h2>Первый опыт<\/h2>\n<p>Ну что ж, подумал я, раз такое дело, нужно обеспечить моим растениям биозащиту. Для этого я отправился в садовый центр и приобрёл там популярный защитный биопрепарат на основе сенной палочки. Вернувшись домой, развёл препарат согласно инструкции, опрыскал им мои балконные растения — и тем самым едва не погубил их. (Ранее я подробно <a href=\"\/all\/pyatnistost-na-pomidorah\/\">рассказывал<\/a> об этом случае. В двух словах, эффект оказался настолько разрушительным, что я в бешенстве выкинул хвалёное чудо-снадобье в мусорное ведро и поклялся никогда больше его не покупать.)<\/p>\n<p>Прочтя мой очерк о вышеупомянутом балконном катаклизме, один из читателей предположил, что его истинная причина могла заключаться в неправильном применении сенной палочки: чтобы препарат сработал должным образом, необходимо предпринять кое-какие дополнительные шаги, о которых в инструкции не говорилось. За рекомендациями по правильному применению читатель направил меня на популярный растениеводческий сайт <a href=\"https:\/\/procvetok.com\/ru\/\">Procvetok<\/a>.<\/p>\n<h2>В поисках разгадки<\/h2>\n<p>Рекомендованный читателем сайт я, разумеется, посетил. (Спасибо за рекомендацию, сайт действительно толковый и заслуживающий доверия; его основатель и ведущий автор — Иван Русских, микробиолог и селекционер, научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ, педагог Республиканского центра экологии и краеведения, большой энтузиаст и знаток своего дела.)<\/p>\n<p>По результатам многодневного штудирования материалов сайта (а позже и практического применения изложенных там советов) я сделал для себя два вывода:<\/p>\n<p>1) сенная палочка — один из самых эффективных и безопасных средств для защиты растений от патогенных бактерий и грибков, так что пользоваться ей можно и нужно;<\/p>\n<p>2) в ходе моего первого неудачного опыта я действительно неправильно применил биопрепарат, хотя и действовал в соответствии с инструкцией, приведённой на упаковке.<\/p>\n<p>Дело в том, что фабричная инструкция мягко говоря, неполная: в ней отсутствует ряд принципиально важных шагов, и действуя по этой неполной инструкции, вы с огромной вероятностью не только не защитите ваши растения от заразы, а, наоборот, спровоцируете мощнейшую атаку вредоносных бактерий и грибков, что и произошло в моём случае. (Выражаю производителю препарата моё крайнее возмущение отсутствием правильной пользовательской инструкции, без которой данный препарат из лекарства превращается в лучшем случае в пустышку, а в худшем — в оружие массового поражения.)<\/p>\n<p>Итак, как же правильно готовить и применять биозащитные препараты на основе сенной палочки?.. Чтобы составить исчерпывающий ответ, пришлось засучить рукава и основательно порыться в материалах сайта. Дело в том, что Procvetok — это не просто сайт, а целый садово-огородный портал: информации уйма, причём изрядная часть представлена в формате довольно длинных и многословных видеороликов. Несмотря на неизменную актуальность темы и большое количество материалов, какого-то единого, исчерпывающего и структурированного руководства по приготовлению препаратов сенной палочки я, к своему удивлению, не обнаружил. Чтобы составить целостное представление, мне пришлось отсмотреть с десяток разных роликов и веток с комментариями, выуживать оттуда нужную информацию по кусочкам, сопоставлять, упорядочивать и систематизировать.<\/p>\n<p>В результате у меня получилось небольшое руководство, которое я представляю вашему вниманию. Первая часть теоретическая, вторая — практическая, в ходе которого мы самостоятельно приготовим ЖИВУЮ культуру сенной палочки, которую можно смело применять для эффективной защиты растений от биопатогенов.<\/p>\n<p><hr><br \/>\n<h1 id=\"theory\">Сенная палочка: теория<\/h1><\/p>\n<h2>Что такое сенная палочка?<\/h2>\n<p>Сенная палочка (<i>лат<\/i>. Bacillus subtilis, баци́ллюс су́бтилис) — один из видов почвенных бактерий. Своё название данный вид получил из-за того, что культуры этого микроорганизма обычно <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Сенная_палочка\">получают<\/a> из экстракта сена. Является производителем аминокислот и полисахаридов, участвующих в питании растений, а также антибиотиков, подавляющих активность целого ряда возбудителей-фитопатогенов (т. е. вредных бактерий и грибков), а потому применяется для защиты растений от широкого круга листовых, корневых и плодовых бактериально-грибковых заболеваний. Также она повышает иммунитет растений к болезням, что предотвращает повторные заражения.<\/p>\n<p>Одно из ценнейших преимуществ сенной палочки в том, что сила её действия сопоставима с мощными химическими контактными фунгицидами, однако в отличие от них она не является химикатом и абсолютно безопасна как для растений, так и для выращивателя.<\/p>\n<p>В России препараты сенной палочки продаются под разными торговыми названиями: Алирин, Бактофит, Гамаир, Фитоспорин и др.<\/p>\n<h2>На пакетике с препаратом сенной палочки написано «штамм M-22 ВИЗР». Что это значит? Это какая-то другая бактерия?<\/h2>\n<p>Бактерия, из которой изготовлен любой препарат сенной палочки, всегда одна и та же: <i>Bacillus subtilis<\/i>. Однако у ней, как и у любого биологического вида, естественным образом могут возникать вариации клеток, отличающиеся по определённым признакам — к примеру, по чувствительности к антибиотикам, способности выживать в определённой питательной среде, способностью более агрессивно подавлять патогены и т. д.<\/p>\n<p>Когда селекционеры-микробиологи обнаруживают клетки, обладающие какими-либо ценными признаками, они сохраняют их и культивируют в виде <b>штамма<\/b>, т. е. чистой клеточной культуры. (По сути, штамм — это колония клонов, полученных делением одной клетки). Данному штамму присваивают название (обычно это буквенно-цифровой код, допустим, М-22, 26 Д, ИПМ 215), патентуют и производят из него биопрепарат, который можно приобрести в розницу. Таинственная аббревиатура ВИЗР <a href=\"https:\/\/vizrspb.ru\/\">означает<\/a> ни что иное как Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, в котором данный штамм был выделен.<\/p>\n<h2>Какой штамм сенной палочки самый эффективный?<\/h2>\n<p>Это зависит от культуры, которую вы выращиваете, и от патогенов, с которыми предполагаете бороться. Дело в том, что разные штаммы сенной палочки обладают различной активностью в отношении различных возбудителей болезней, что было проверено и доказано на ряде конкретных культур (а не на всех подряд).<\/p>\n<p>К примеру, один штамм отлично подавляет корневые гнили на картофеле и свекле, другой штамм столь же хорошо препятствует мучнистой росе на цветочных культурах, а третий лучше всех прочих справляется с фитофторозом на томатах или пероноспорозом на огурцах. Сказанное не означает, что эти штаммы не пригодны для борьбы с другими болезнями и на других культурах, но для большей уверенности перед покупкой прочтите информацию на упаковке (или поищите её в интернете), против каких патогенов данный штамм обладает наиболее высокой эффективностью.<\/p>\n<h2>Можно ли одновременно обрабатывать растения сенной палочкой и триходермой?<\/h2>\n<p>Идея заманчивая, но на самом деле не очень рациональная, <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-trihodermy\/#compatibility\">и вот почему<\/a>.<\/p>\n<h2>Я приобрёл биопрепарат на основе сенной палочки, а он ничуть не помог моим растениям (а может, даже и навредил). Почему?!<\/h2>\n<p>Скорее всего потому, что вы неправильно приготовили раствор. Имейте в виду: если вы руководствовались инструкциями на упаковке (т. е. развели порошок\/таблетки\/пасту в воде, подождали пару часов и опрыскали полученным раствором растения), то вы оказали вашим растениями плохую услугу.<\/p>\n<p>Спросите, как такое может быть? Ведь вы же действовали по инструкции? Дело в том, что есть один секрет, про который производители препаратов не пишут в инструкции.<\/p>\n<h2>Что это за секрет?<\/h2>\n<p>Чтобы сенная палочка смогла оказать антибактериальное и фунгицидное действие и защитить растение от болезней, она должна находиться в активной форме, т. е. <b>в виде живых клеток<\/b>. Однако дело в том, что доступные в продаже формы препаратов сенной палочки в виде таблеток, порошков или пасты (короче, в любой форме, кроме жидкой) не содержат живых клеток! Там находятся <b>споры<\/b> сенной палочки (а иногда ещё и продукты их жизнедеятельности). Споры отличаются от клеток тем, что это «спящая», неактивная форма, которая не обладает биозащитным действием в силу своей пассивности.<\/p>\n<p>Чтобы споры «проснулись»,  превратились в активные живые клетки и начали бороться с патогенными микроорганизмами, требуется довольно много времени: <b>минимум 5-7 дней, а иногда и больше<\/b>. Поэтому если вы развели препарат, выдержали его 1-2 часа (как указано в инструкции) и распылили его на листья, то вы обрызгали их вовсе не лекарством, а лишь заготовкой для лекарства. Превратиться в лекарство такой раствор сможет не раньше, чем через неделю, когда споры превратятся в живые бактерии.<\/p>\n<h2>Чем опасна эта задержка?<\/h2>\n<p>Во-первых, тем, что если ваши растения серьёзно заражены и нуждаются в срочном лечении, вы можете упустить драгоценное время. Распылив раствор на листья, вы будете думать, что биопрепарат уже начал действовать, но на самом деле это не так, ведь пока споры не превратятся в живые бактерии, они не смогут бороться с патогенами.<\/p>\n<p>Во-вторых, иногда производители препаратов сенной палочки включают в состав питательные вещества и прочую органику типа гуматов, либо советуют потребителю добавить сахар в раствор в качестве корма для бактерий, которые появятся из спор. И если вы последуете такому совету и опрыскаете сахарно-гуматным раствором листья больных растений, то вместо борьбы с заразой вы можете резко усилить заражение.<\/p>\n<p>И вот почему: споры сенной палочки, которые вы распылите на листья, вовсе не сразу превратятся в живые клетки и потому не смогут съесть приготовленный для них корм. Зато им с удовольствием воспользуются патогенные бактерии и грибки, которые находятся на листьях в полной боевой готовности. Таким образом, вместо того, чтобы обеспечить продовольствием дружественные бактерии, вы до отвала накормите вражеские. Что из этого может получиться, <a href=\"\/all\/pyatnistost-na-pomidorah\/\">см. тут<\/a>.<\/p>\n<h2>Почему в инструкции к препаратам об этом ничего не сказано?<\/h2>\n<p>Хороший вопрос! Видимо, производители препаратов надеются, что все садоводы-огородники с рождения знают всю эту важную информацию, а если не знают, то как-нибудь сами выкрутятся. На мой взгляд, такой подход является грубым пренебрежением к интересам потребителей, которые платят деньги за препарат и рассчитывают с его помощью спасти урожай.<\/p>\n<h2>Получается, покупать препараты сенной палочки нет смысла?<\/h2>\n<p>Напротив! Покупать такие препараты покупать можно и нужно — но с двумя важными оговорками. Во-первых, не все они одинаково качественные, поэтому покупайте товар у проверенных производителей. Во-вторых, обрабатывать растения нужно не спорами, а ЖИВЫМИ бактериями, выращенными из этих спор. Вот тогда положительный защитный эффект точно будет!<\/p>\n<h2>Где взять живую сенную палочку?<\/h2>\n<p>Живую бактериальную культуру можно <b>вырастить в домашних условиях<\/b> из покупных препаратов в таблетках и порошках. В сезоне-2021 я это сделал и успешно протестировал полученный препарат на моих балконных растениях. Рецепт приготовления читайте <a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/\">во второй части очерка<\/a>.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>P. S.<\/b> Донаты приветствуются:<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n",
            "date_published": "2022-04-09T01:13:49+05:00",
            "date_modified": "2025-06-28T01:50:28+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "защита растений"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Sat, 09 Apr 2022 01:13:49 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "122068",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "121917",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/sovety-po-vyraschivaniyu-carolina-reaper-ot-eda-karri\/",
            "title": "Советы по выращиванию перца Carolina Reaper от Эда Карри",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/carolina-reaper-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Сверхострый перец Каролинский жнец (Carolina Reaper)\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Фото: <a href=\"https:\/\/puckerbuttpeppercompany.com\/collections\/seeds\/products\/smokin-eds-carolina-reaper\">puckerbuttpeppercompany.com<\/a><\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Как называется самый острый перец в мире, наверное, известно всякому любителю перцев. Конечно же, это Carolina Reaper, в дословном переводе — Каролинский жнец. (Менее известно, что под жнецом в данном случае имеется в виду отнюдь не крестьянин с серпом, а совсем другой персонаж — <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Образ_смерти\">The Grim Reaper<\/a>, Мрачный Жнец). Согласно Книге рекордов Гиннесса, с 2017 г. и по сей день этот сорт перца удерживает титул самого острого перца в мире; его острота составляет 1 640 000 SHU.<\/p>\n<p>Автором перца-рекордсмена является американский селекционер-энтузиаст Эд Карри (Ed Currie), основатель фермы по выращиванию острых перцев в Южной Каролине, США, насчитывающей более 100 000 растений. Эд — человек весёлый и безбашенный, очевидно, поэтому его перечная компания называется <a href=\"https:\/\/puckerbuttpeppercompany.com\/\">PuckerButt<\/a>, т. е. «Сморщенный зад» (догадайтесь, почему).<\/p>\n<p>Интерес фанатов острых перцев к Каролинскому жнецу столь же велик, как и его инфернальная жгучесть. И сегодня у меня есть, чем утолить их любопытство, потому что, на сайте фирмы PuckerButt я отыскал вполне официальное <a href=\"https:\/\/puckerbuttpeppercompany.com\/blogs\/insights\/the-complete-guide-to-growing-your-very-first-carolina-reaper-pepper-plant\">Полное руководство по выращиванию Carolina Reaper<\/a>, автором которого является не кто-нибудь, а сам Эд Карри!<\/p>\n<p>Откровенно говоря, назвав своё руководство «полным», автор, как мне кажется, немного погорячился: видали мы, знаете ли, руководства и пополнее. Скорее, это набор кратких советов, записанных карандашом на салфетке, которые, впрочем, могут очень даже пригодиться начинающему выращивателю — причём не только перцев, и не только острых. Ну и вообще, советы по выращиванию каролины-рипер от самого автора каролины-рипер — это круто, мимо такого, я считаю, пройти абсолютно невозможно: лучше их знать, чем не знать. Поэтому без дальнейшего промедления предлагаю вам мой перевод этого эпохального документа.<\/p>\n<p>…<\/p>\n<h2>ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ CAROLINA REAPER<\/h2>\n<h2>Хранение семян<\/h2>\n<p>• Если вы планируете сажать семена спустя месяцы или годы, храните их в прохладном, тёмном и сухом месте.<\/p>\n<p>• Если вы планируете сажать семена прямо сейчас, переходите к разделу «Грунт и посадка семян».<\/p>\n<p>В любом случае, действуйте уверенно и знайте, что автор этих советов —  Эд Карри, создатель Каролинского Жнеца, самого острого перца в мире!<\/p>\n<h2>Перед посадкой<\/h2>\n<p>Как и во многих других житейских ситуациях, подготовка — залог успеха. До посадки в почву семенам потребуется несколько дней подготовительной работы и перерыв на чай.<\/p>\n<p>• За 3 дня до посадки положите семена в холодильник: это сымитирует для них зимние условия. Как только семена вновь попадут в комнатную температуру, они отреагируют так, как будто наступила весна.<\/p>\n<p>• Замочите семена в обычном чёрном чае комнатной температуры примерно на 30 минут, чтобы размягчить их семенную оболочку.<\/p>\n<h2>Грунт и посадка семян<\/h2>\n<p>Правильный грунт, контейнер и глубина заделки семян — ключевые факторы на данном этапе. Вы можете полагать, что семена нужно сажать по принципу «чем глубже, тем лучше», но в случае семян перцев зона успеха находится ближе к поверхности.<\/p>\n<p>• <b>Готовый органический грунт для горшечных растений<\/b> обладает достаточной влагоудерживающей способностью и содержит некоторое количество питательных веществ. Лучше брать лёгкий, рыхлый грунт. Пакеты с грунтом продаются в большинстве садоводческих магазинов. Сорт выбирайте сообразно вашему бюджету и преданности делу. Большинство сортов грунта отлично подойдут.<\/p>\n<p>• <b>Простой самодельный грунт<\/b>: возьмите 4 л влажного грубого сфагнового торфяного мха, добавьте 4 л смеси, состоящей из крупного песка, перлита или вермикулита и коровьего навоза. Текстура должна быть такой, чтобы смесь получилась рыхлой и хорошо дренируемой. Песок придаст текстуре зернистость, а глина — липкость. Если в смеси слишком много песка, добавьте туда торфяного мха.<\/p>\n<p>• Сейте семена примерно на глубину около 3 мм в стерильную посадочную смесь без почвы. Для посева используйте чистые контейнеры с дренажными дырочками на дне.<\/p>\n<p>• Присыпьте семена небольшим количеством грунта или вермикулита.<\/p>\n<p>• Не заливайте грунт чрезмерным количеством воды. Увлажните его из распылителя и поддерживайте его влажным, но не превращайте его в болото.<\/p>\n<p>• Никогда не допускайте полного высыхания грунта.<\/p>\n<p>• Прорастание семян может занять 4-6 недель. Если посадить их слишком глубоко, время прорастания может увеличиться либо семена могут погибнуть.<\/p>\n<p>• Чтобы ускорить прорастание, доведите температуру грунта до 26-29°C. Для этого можно положить под лоток нагревательный коврик.<\/p>\n<p>• Мы НЕ рекомендуем использовать для проращивания бумажное полотенце или какие-либо иные методы.<\/p>\n<h2>Удобрения<\/h2>\n<p>• Не перекармливайте рассаду. Молодые саженцы не нуждаются в большом количестве питательных веществ: наоборот, переизбыток питания может помешать их росту.<\/p>\n<p>• Чтобы использовать для подкормки рыбную эмульсию, разбавьте её (15 мл рыбной эмульсии на 4 л воды), а затем полейте растения этой рыбьей водой. Вкуснотища! Растения её обожают.<\/p>\n<p>• Flora Bloom — жидкое концентрированное питательное вещество, стимулирующее развитие цветов и плодов за счет обеспечения их фосфором, калием, магнием и серой, которые необходимы для полноценного питания растений.<\/p>\n<p>• Удобрение 10-10-10  — цифры тут указаны в процентах, а ингредиентами являются азот (N), фосфор (P) и калий (K), именно в таком порядке. Таким образом, удобрение 10-10-10 содержит по 10 процентов каждого из этих трех основных питательных веществ.<\/p>\n<p>• Коровий навоз — органическая добавка к садовому грунту (NPK  0.5-0.5-0.5). Добавьте его в почву, чтобы способствовать здоровому росту растений и обеспечить их питательными веществами.<\/p>\n<p>• Cal-Mag — минеральная добавка для растений, предназначенная для устранения  дефицита кальция, магния и железа — проблемы, присущей большинству грунтовых удобрений и некоторым гидропонным растворам.<\/p>\n<p>ВНИМАНИЕ: избыток добра до добра не доводит! Не нужно использовать все средства одновременно и в чрезмерных дозах.<\/p>\n<p>Когда семена посажены и удобрены, начинается таинство проращивания. Дальнейшие действия потребуют от вас времени и внимательности. Создание для растений идеальных условий роста (не слишком влажно и не слишком сухо, не слишком холодно и не слишком жарко, не слишком солнечно и не слишком тенисто, не слишком тесно, а именно так, как нужно) — плод любви и заботы.<\/p>\n<h2>Полив<\/h2>\n<p>Должно быть, это прозвучит как заезженная пластинка, но не позволяйте вашему грунту полностью высохнуть и, вместе с тем, не превращайте его в болото. Вот рекомендации, которые помогут вам поливать грунт правильно.<\/p>\n<p>• Увлажните грунт в момент посева семян и продолжайте поддерживать его влажным, но не настолько, чтобы большую часть времени он был насквозь пропитан водой.<\/p>\n<p>• Никогда не позволяйте грунту высохнуть досуха. В момент всхода семян грунт должен быть влажным (но не слишком!).<\/p>\n<p>• Слишком влажный грунт может спровоцировать грибковые заболевания, такие как чёрная ножка или семенная гниль.<\/p>\n<p>• Для удержания влаги накройте саженцы пластиковым куполом.<\/p>\n<h2>Температура<\/h2>\n<p>Как и большинство южных растений, перцы не любят холод и замедляются в росте при температуре около 16°С. Правильная, достаточно высокая температура столь же важна для успешного прорастания семян. Вот советы, которые помогут перечным семенам благополучно вырасти:<\/p>\n<p>• Для улучшения всхожести поставьте лотки\/контейнеры на нагревательный коврик или другим способом обеспечьте, чтобы температура грунта была в пределах 26-29°C. При более низкой температуре семена тоже взойдут, но время прорастания может заметно увеличиться.<\/p>\n<p>• Для большей точности настоятельно рекомендуется измерять температуру грунта с помощью двух независимых устройств.<\/p>\n<p>• Имейте в виду: термостаты нагревательных ковриков могут выходить из строя.<\/p>\n<p>• Если лоток для рассады находится на подоконнике, убедитесь, что он не нагревается слишком сильно. Температура грунта может очень быстро повышаться под воздействием прямого и яркого солнечного света.<\/p>\n<p>• Хороший способ убедиться, что температурный диапазон оптимален для проращивания семян перца — воспользоваться почвенным термометром.<\/p>\n<p>• Если почва нагреется слишком сильно, семена могут перегреться и утратить всхожесть.<\/p>\n<h2>Время всходов<\/h2>\n<p>Помните: время — лучший лекарь. Поэтому на этом этапе будьте терпеливы и предоставьте вашим перечным семенам достаточно времени для пробуждения.<\/p>\n<p>• Для всходов семян сверхострых перцев, таких как Carolina Reaper® и других представителей вида Capsicum chinense, может потребоваться довольно много времени — вплоть до нескольких недель.<\/p>\n<p>• При этом время прорастания семян заметно варьируется: у нас были случаи прорастания как за одну, так и за шесть недель.<\/p>\n<p>• Пожалуйста, наберитесь терпения, так как для всходов семян этого вида перца обычно требуется больше времени, чем для перцев вида <i>Capsicum annuum<\/i>, таких как перец чили, болгарский перец или <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\">халапеньо<\/a>.<\/p>\n<h2>Размещение и освещение<\/h2>\n<p>Растениям, как и людям, необходимо личное пространство. Поэтому обязательно выделите им достаточно свободного места.<\/p>\n<p>• Размещайте перцы на достаточном расстоянии (1,2 м друг от друга). Перечные кусты могут вырастать до 1,2 м в ширину и 1,8 м в высоту.<\/p>\n<p>• По нашим наблюдениям, подоконник или веранда обеспечивают росткам достаточно света, чтобы они росли сильными, здоровыми и коренастыми. Если вашим росткам требуется искусственная досветка, рекомендуем люминесцентные лампы T5 ввиду их высокого качества, простоты использования и сравнительно низких затрат на покупку и эксплуатацию. Как только появятся первые всходы, внимательно следите за появлением новых ростков и отодвигайте светильник вверх по мере их роста. Мы освещаем семена минимум 12 часов в день.<\/p>\n<p>• Когда растения полностью сформируются  (т. е. у них появятся как минимум 3 пары настоящих листьев) и акклиматизируются (см. ниже), их можно выставлять на солнце на полный световой день (т. е. на 10-12 часов).<\/p>\n<h2>Акклиматизация<\/h2>\n<p>Для адаптации к изменившимся условиям окружающей среды перечной рассаде понадобится время. А от вас потребуется тщательный мониторинг и корректировка, чтобы подобрать наиболее подходящие условия, которые помогут раскрыть её потенциал на полную мощность.<\/p>\n<p>• Постепенно приучайте растения к яркому солнечному свету, ветру и прочим средовым условиям, присущим месту, где они будут расти.<\/p>\n<p>• Выставляйте рассаду на яркое солнце на короткий промежуток времени, постепенно увеличивая время экспозиции, и внимательно наблюдайте за реакцией.<\/p>\n<p>• При наличии у растений симптомов стресса переставьте их в тень, дождитесь восстановления, а затем снова выставьте на солнце. К симптомам стресса относится потемнение или сбрасывание листьев (а также курение сигарет взатяжку).<\/p>\n<p>• В некоторых климатических зонах растениям может потребоваться затеняющая ткань. О необходимости затенения можно судить по состоянию листьев, когда при вполне достаточном поливе они увядают или желтеют. Избыток яркого света, которому они подвергаются в течение слишком долгого времени, мешает нормальному росту.<\/p>\n<p>Как только вы подберёте для ваших растений оптимальные условия и местоположение, они начнут расти всё лучше с каждым днём. С этого момента обильный урожай потрясающе красивых, собственноручно выращенных острых перцев — лишь вопрос времени.<\/p>\n<p><hr><\/p>\n<h2>От переводчика и выращивателя<\/h2>\n<p>Итак, друзья, это были советы Эда Карри. Тем, кто впервые собирается выращивать перец-суперхот и остановил свой выбор на каролине-рипер, ещё пару советов от меня.<\/p>\n<h2>Совет №1<\/h2>\n<p>Те, кто никогда не ел перцы-суперхоты, и близко не представляют себе уровень жгучести каролины-рипер. Она действительно чудовищная! По словам самого Эда, «те, кто не боятся рипера, — дураки». Цитата дословная, имейте в виду, я вас предупредил.<\/p>\n<p>Между тем, часто бывает так: начинающий перцевод решает вырастить сверхострый перец, по совету бывалых покупает семена каролины-рипер, несколько месяцев ждёт урожая, наконец срывает стручок, пробует — и понимает, что есть это совершенно невозможно, поскольку 2 миллиона сковиллей — это вам не комар чихнул, это примерно вдвое мощнее перцового аэрозоля, которым обороняются от хулиганов! А сезон-то уже потрачен, время потеряно, и хотя урожай собран, есть его невозможно. Поэтому если вы собираетесь выращивать суперхоты для еды, настоятельно рекомендую начать с менее жгучих сортов — и обязательно заранее попробовать их стручки на вкус. Ну а если, несмотря на предупреждения, вы хотите начать с каролины, могу предложить <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/svezhie-struchki-riper-bobteyl\/\">свежайшие стручки<\/a>, выращенные в моей балконно-гидропонной оранжерее —  прямо с куста!<\/p>\n<h2>Совет №2<\/h2>\n<p>Если ваша каролина-рипер сбрасывает слишком много бутонов, из-за чего вы никак не можете получить нормальный урожай, очень рекомендую <a href=\"\/all\/pochemu-percy-sbrasyvayut-butony\/\">прочесть этот пост<\/a>.<\/p>\n<h2>Совет №3<\/h2>\n<p>Поскольку уже не первый раз заходят по запросу типа «съел каролину рипер во рту всё горит как снять жжение», делюсь советом, как помочь себе в этой ситуации. Полоскать рот водой бесполезно: капсаицин (вещество, содержащееся в перце, которое вызывает ощущение жжения) нерастворим в воде. Зато он растворим в жире. Поэтому попробуйте прополоскать рот не водой, а растительным маслом (все растительные масла состоят из жира). Наберите в рот немного растительного масла, например, подсолнечного или оливкового, подержите во рту, а затем сплюньте. Повторяйте эту процедуру, пока жжение не утихнет.<\/p>\n<p>Как быть, если жгучий перечный сок въелся в кожу рук и нестерпимо жжёт их? Натрите руки растительным маслом и через минуту сотрите его бумажной салфеткой: так вы уберёте основную часть капсаицина с поверхности кожи. Затем повторно натрите руки маслом и терпеливо ждите. Постепенно жжение начнёт ослабевать и в течение 20-30 минут полностью утихнет. (Этот способ я изобрёл сам и проверил на себе дважды.)<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>UPD<\/b>  Знаете ли вы, что каролина-рипер — уже не самый острый перец в мире? Начиная с августа 2023 г., самым острым перцем в мире <a href=\"\/all\/pepper-x-samy-ostry-perec-v-mire-oficialno\/\">является…<\/a><\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/drymix\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-87.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Спецраствор для перцев<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сухая смесь для БЫСТРОГО приготовления гидропонного раствора<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-38.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Крафтовые гидропонные контейнеры<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Для перцев, томатов, фасоли. Изготовляю и доставляю!<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2021-07-15T02:10:23+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T15:51:08+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "острые перцы",
                "суперхоты"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 15 Jul 2021 02:10:23 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "121917",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "120669",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-peresadit-rassadu-iz-grunta-v-keramzit\/",
            "title": "Как пересадить рассаду из грунта в керамзит?",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-20@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>В <a href=\"\/all\/keramzit-v-gidroponike\/\">очерке о керамзите<\/a> мы упомянули его многочисленные достоинства в качестве субстрата для гидропоники, но забыли про один досадный минус: проращивать мелкие семена в керамзите не так-то просто из-за физических свойствах этого материала.<\/p>\n<p>По сравнению с грунтом и многими гидропонными субстратами гранулы керамзита довольно крупные (как и промежутки между ними) и потому не особенно надёжно удерживают посаженное в них семя, вследствие чего оно может запросто провалиться вглубь субстрата. И если это произойдёт, путешествие ростка к поверхности может сильно затянуться; в худшем случае росток может вообще не появиться на свет. Естественно, чем мельче семена (в качестве примера можно привести семена кулинарных трав — мяты, базилика, тимьяна и т. п.), тем выше их шанс на провал в прямом смысле слова.<\/p>\n<p>Вдобавок, поскольку гранулы керамзитового дренажа непроницаемы для корней, молодым корешкам сложнее пробиться сквозь толщу керамзита, из-за чего их путь к питательным ресурсам может оказаться более длинным и тернистым, что может оказать неблагоприятное воздействие на последующие темпы роста и развития растения.<\/p>\n<p>Чтобы обойти эти препятствия, можно использовать трюк со сменой субстрата: посадить семена в грунт, а когда они прорастут, выросшую из них рассаду пересадить из грунта в керамзит. Практически все гидропонные растения в моей балконной оранжерее выращены именно так.<\/p>\n<h2>Но зачем проращивать семена в грунте, если есть минеральная вата?<\/h2>\n<p>Большинство выращивателей поступают именно так: проращивают семена в кубиках из минеральной ваты, а затем, на стадии 2-3 настоящих листов, помещают кубики с рассадой в керамзит или другой гидропонный субстрат. Такая схема очень удобна: корни безо всякой задержки прорастают из одного субстрата в другой и не травмируются, благодаря чему не происходит задержки в росте. Казалось бы, одни сплошные выгоды, не так ли?<\/p>\n<p>Между тем, к этой схеме у меня есть одна претензия. И состоит она в том, что минеральная вата не подлежит переработке и уже после однократного использования превращается в вечный мусор. Что, на мой взгляд, не очень хорошо для нашей планеты.<\/p>\n<p>Поэтому я принял решение не использовать минеральную вату для гидропонного выращивания. Вместо этого я проращиваю семена в грунте или в торфе, а на стадии 4-6 настоящих листьев пересаживаю ростки в горшочки с керамзитом и помещаю их в мои <a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\">балконные контейнеры<\/a>. Если высадить рассаду с запасом по времени, задержка некритична. И самое главное, никакого вечного мусора.<\/p>\n<h2>В каком возрасте рассаду лучше пересаживать из грунта в керамзит?<\/h2>\n<p>Я пересаживаю рассаду на стадии 4-6 настоящих листьев. Почему не раньше? Потому что смена субстрата — это сильный стресс для растения, и если оно слишком маленькое, ему будет труднее справиться со стрессом. Поэтому я дожидаюсь, когда у ростка появится пара дополнительных листьев, чтобы в процессе пересадки у него был достаточный запас хлорофилла (который хранится главным образом в листьях), благодаря чему растение сможет лучше усваивать питательные вещества и быстрее восстановиться.<\/p>\n<p>За 6 лет моих занятий гидропоникой ни один росток вследствие такой пересадки не пострадал, все они благополучно адаптировались к новому субстрату.<\/p>\n<h2>Сколько времени понадобится на пересадку одного растения?<\/h2>\n<p>В первый раз вам потребуется около получаса, во второй-третий раз — 10-15 минут, потому что вы уже знаете, как всё это делается. В любом случае, не торопитесь, ибо в спешке можно излишне травмировать корни.<\/p>\n<h2>Как быстро растение адаптируется к новому субстрату?<\/h2>\n<p>Если действовать бережно и аккуратно (иными словами, не оборвать слишком много корней), адаптация займёт не так уж долго: около 1,5-2 недель. Через день-другой после пересадки у растения восстановится фототропизм (т. е. листья начнут поворачиваться в сторону света), затем площадь листьев начнёт понемногу увеличиваться, начнут отрастать новые корни. Растение очнётся от ступора и потихоньку тронется в рост.<\/p>\n<p>Проще всего отслеживать прогресс по фотографиям, так что рекомендую сфотографировать растение сразу после пересадки, а затем через неделю, и сравнить снимки.<\/p>\n<p><h2 id=\"how-to\">ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ ИЗ ГРУНТА В КЕРАМЗИТ<\/h2><\/p>\n<h2>Инструменты и материалы<\/h2>\n<p>• грунтовая рассада с 4-6 настоящими листьями<br \/>\n• ёмкость, в которую будет осуществляться пересадка. (Я использую 0,5-л горшки с завинчивающейся крышкой; они используются в моих балконных контейнерах.)<br \/>\n• 0,5 л керамзитового дренажа, заранее промытого, вымоченного в подкисленной воде (см. <a href=\"\/all\/keramzit-v-gidroponike#how-to-1\">инструкцию<\/a>, как это сделать) и хорошо увлажнённого<br \/>\n• кастрюля (в неё мы положим керамзит)<br \/>\n• суповая ложка<br \/>\n• тарелка средних размеров<br \/>\n• зубочистка (для очистки корней от грунта)<br \/>\n• плошка (для выполаскивания остатков грунта из корней)<\/p>\n<p>Вот рассада, которую мне требуется пересадить из грунта в керамзит:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"625\" alt=\"Рассада сверхострых перцев в стаканчиках\" \/>\n<\/div>\n<p>Это саженцы сверхострых перцев (Scotch Bonnet, 7-Pot, Ghost Pepper) — те самые, на которых я <a href=\"\/all\/uskoryaet-li-kalievaya-selitra-prorastanie-sverhostryh-percev\/\">тестировал<\/a> ускоряющие способности калиевой селитры. Все они выращены в маленьких 100-мл стаканчиках, но если ваша рассада проживает в более просторной ёмкости — ничего страшного, процедура ничем не отличается, разве что грунта высвободится чуть больше.<\/p>\n<p>В качестве примера давайте пересадим скотч-боннет. Напомню, это наименее жгучий перец в нашем сегодняшнем гарден-шоу: всего каких-то 350 000 сковиллей.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Совет:<\/b>  при групповой пересадке нескольких однотипных растений (к примеру, рассады перцев разных сортов) их можно запросто перепутать, если извлечь их все разом из горшков с бирками. Поэтому во избежание путаницы пересаживайте рассаду не скопом, а последовательно — по одному растению за раз, и сразу же подписывайте, чтобы точно знать, кто в домике живёт.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Подготовка рассады к пересадке<\/h2>\n<p>За день до пересадки опрыскайте рассаду антистрессовым адаптогеном  — к примеру, средством «Эпин-экстра». Это поможет вашим растениям преодолеть стресс, вызванный пересадкой, и побыстрее восстановиться. За день до пересадки не поливайте растение: таким образом корни будет легче освободить от грунта.<\/p>\n<h2>Шаг 1. Извлеките рассаду из стаканчика вместе с грунтом<\/h2>\n<p>Это звучит как нечто само собой разумеющееся, но опыт показывает, что далеко не всем известно, как это сделать без вреда для вашего зелёного питомца. Поэтому на всякий случай рассказываю и показываю.<\/p>\n<p>Возьмите стаканчик с растением (или другую ёмкость с вашей рассадой) в одну руку, а ладонью другой руки накройте его так, чтобы ствол растения оказался между пальцами:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Переверните его вверх дном. Удерживая стаканчик в одной руке, другой рукой стукните по его дну (только не сильно!)…<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>…после чего стаканчик можно будет легко снять, а ком грунта вместе с растением останется у вас на ладони:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"725\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Та-дам!<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Если, несмотря на ваши магические пассы, растение упрямо отказывается выходить, осторожно разомните стенки стаканчика пальцами, чтобы грунт отошёл от стенок, и ещё раз стукните по дну. Теперь-то уж точно получится!<\/p>\n<h2>Шаг 3. Освободите корни от основной части грунта<\/h2>\n<p>Удерживая ком с грунтом в одной руке над тарелкой, с помощью зубочистки осторожно расшевелите грунт, чтобы большая его часть высыпалась на тарелку. Помните, что корни рассады — не капроновые нитки, они довольно легко рвутся и надламываются. Чем больше корней вы травмируете в ходе пересадки, тем дольше растение будет восстанавливаться. Поэтому не спешите, действуйте бережно и аккуратно:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-05@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Вот что у меня получилось через пару минут орудования зубо… то есть, корнечисткой. По-моему, отличный результат. Почти весь грунт на тарелке:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-06@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Пару корневых отростков, намертво вросших в кусок вискозной салфетки на дне стаканчика, всё-таки пришлось отрезать. (Салфетка использовалась в качестве водопроводящего фитиля в дни, когда меня не было дома.) Что ж, ничего страшного, потери невелики, остальные-то корни в целости и сохранности.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-07@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Обратите внимание на впечатляющее количество грунта на тарелке. Как же он умещался в стаканчике? Ответ прост: за время прорастания рассады грунт сильно слежался, в результате чего уменьшился в объёме аж на целую треть. И это очень плохо, потому что слежавшийся грунт мешает корням нормально дышать и впитывать воду, а растению — расти.<\/p>\n<h2>Шаг 4. Выполоскайте остатки грунта в плошке с водой<\/h2>\n<p>Несмотря на то, что корни удалось избавить от большей части грунта с помощью обычной зубочистки, сажать рассаду в керамзит пока рановато, ведь на корнях по-прежнему присутствуют мелкие фрагменты почвенной органики, которым в гидропонной системе делать нечего.<\/p>\n<p>Поэтому переходим к водным процедурам. Налейте в плошку чистую воду комнатной температуры, погрузите в неё корни ростка и аккуратно выполоскайте из них остатки грунта. В процессе полоскания воду лучше периодически обновлять, чтобы видеть, сколько грунта остаётся на корнях (а не в воде).<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-08@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>После семикратного полоскания со сменой воды корни выглядят достаточно чистыми для посадки в гидропонную систему:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-09@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"744\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Если присмотреться, можно разглядеть на корнях мелкие фрагменты грунта, от которых не удалось избавиться даже после семи полосканий. Поскольку их вряд ли получится удалить, не повредив при этом сами корни, проще их оставить: ввиду ничтожного количества их присутствие на корнях некритично.<\/p>\n<h2>Шаг 5. Определитесь с глубиной посадки<\/h2>\n<p>Прежде чем насыпать в горшок керамзит, необходимо определиться с глубиной посадки. Пересаживаемую рассаду я обычно сажаю с таким расчётом, чтобы точка роста корней оказалась на 2-3 сантиметра ниже уровня керамзита (т. е. с небольшим заглублением).<\/p>\n<p>В качестве ёмкости для керамзита я использую самодельные 0,5-л горшочки с завинчивающейся крышкой, которые затем помещаю в мои балконные гидропонные контейнеры. Чтобы корни могли сразу погрузиться в раствор и питать растение, при пересадке я пропускаю их сквозь отверстия в дне горшочка:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-10@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Отверстия для корней рассады<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Разумеется, такой трюк возможен, только если корни у рассады уже достаточно длинные. Поэтому давайте отправим наш перец на примерку и посмотрим, насколько глубоко его можно сажать:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-11@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Как видите, этот перечный росток малорослый — и мы даже знаем, почему (см. выше замечание про грунт, в котором он вырос). Его корни сейчас слишком коротки, и если их выпустить через отверстия в дне, то перец окажется погребён под керамзитом, а такой результат нас вряд ли устроит.<\/p>\n<p>Поэтому давайте посадим его повыше — так, чтобы ствол и листья возвышались над поверхностью, а корни находились бы в толще керамзита. (Через 1,5-2 недели после того, как этот горшок будет помещён в гидропонный контейнер, корни отрастут за пределы горшка и погрузятся в раствор.)<\/p>\n<h2>Шаг 6. Заполните горшок керамзитом<\/h2>\n<p>Безусловно, это самый интригующий этап всей процедуры, ведь для его успешного выполнения необходима развитая моторно-пространственная координация, недюжинная выдержка и несокрушимая сила духа. Уверен, все эти навыки и способности у вас в наличии, так что всё получится. (Ну а если они развиты недостаточно, гарантирую, вы их мощно прокачаете по ходу процесса.)<\/p>\n<p>Прежде всего убедитесь, что керамзит влажный, потому что сухому керамзиту корни очень не обрадуются.<\/p>\n<p>Одной рукой возьмите росток и поместите его внутрь горшка. Удерживайте росток вертикально, по центру, на той высоте, на которой вы хотите его зафиксировать. Другой рукой возьмите ложку, зачерпните ей немного керамзитных гранул и начинайте подкладывать их в горшок:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-12@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Чтобы росток не сместился от вертикальной оси и не завалился на сторону, добавляйте керамзит симметрично и понемногу: полложки с одной стороны, полложки с другой…<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-13@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>…до тех пор, пока керамзит не достигнет кончиков нижних листьев:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-14@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>В принципе, на этом пересадку рассады из грунта в керамзит можно считать успешно завершённой. С чем я вас (и вашу рассаду) искренне поздравляю!<\/p>\n<p>Ну а тем, кто собирается выращивать в горшочках с завинчивающейся крышкой (такие горшочки используются в моих <a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\">крафтовых гидропонных контейнерах<\/a>), необходимо выполнить ещё пару действий, чтобы полностью подготовить горшочек к запуску.<\/p>\n<h2>Шаг 7. Накройте керамзит защитной манжетой<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-15@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>Круглая белая штуковина с дыркой посередине — это световлагонепроницаемая манжета (моё мини-изобретение, мой вариант мульчирующей плёнки, применяемой в грунтовом выращивании). Как следует из названия, она не пропускает свет и влагу.<\/p>\n<p><b>Светозащита<\/b> актуальна в первые месяцы жизненного цикла рассады под ярким и прямым солнечным светом. В отличие от грунта, керамзит способен разогреться на солнце так сильно, что может обжечь нежный ствол молодого растения. Я не преувеличиваю: как-то раз мой балконный базиликовый росток едва не изжарился по этой причине, после чего я срочно оснастил горшки такими манжетами, что эффективно решило проблему. Если ваши растения не освещаются прямым солнечным светом, затенять керамзит не нужно.<\/p>\n<p><b>Влагозащита<\/b> нужна для того, чтобы влага не испарялась впустую сквозь щели керамзита, а сохранялась бы внутри контейнера. Это обеспечивает высокую влажность прикорневой зоны и предохраняет корни от заветривания.<\/p>\n<p>У этой манжеты есть ещё одна полезная функция — эстетическая: манжета придаёт горшочку с растением опрятный и законченный вид. И этим, признаться, она мне особенно симпатична.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-16@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Горшочек с манжетой<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Шаг 8. Наденьте и завинтите крышку<\/h2>\n<p>Назначение крышки очень простое: служить барьером. Крышка удерживает керамзит от случайного высыпания,  уменьшает испарение влаги через верх горшка, препятствует проникновению уличной пыли внутрь контейнера. Также она отлично фиксирует манжету.<\/p>\n<p>Надеть крышку можно двумя способами. Если растение маленькое, крышка надевается сверху, растение продевается сквозь отверстие в центре крышки. Если растение большое, крышку можно надеть боком, используя специальный разрез в её торце (на фото он слева внизу. Нужно немного развести края в стороны и пропустить ствол растения в образовавшуюся щель).<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-17@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>После того, как крышка надета, нужно её прикрутить:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-18@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<h2>Шаг 9. Готово!<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/soil-to-hydro-19@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пересадка рассады из грунта в керамзит\" \/>\n<\/div>\n<p>В качестве заключительного штриха переклейте этикетку со стаканчика на горшочек, чтобы не перепутать сорта, если растений у вас несколько. Готово! Теперь горшочек можно помещать в контейнер.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Совет:<\/b> cразу после пересадки лучше убрать горшок с растением с прямого солнечного света на пару дней, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Если контейнер невозможно переместить, затените его любым способом. К примеру, закройте окно тюлем или приклейте скотчем к оконному стеклу большой белый полиэтиленовый пакет: этого достаточно, чтобы снизить интенсивность света и помочь растению побыстрее адаптироваться к новому субстрату. Спустя пару дней можете вновь выставлять растение на яркий свет.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>…<br \/>\n<b>P. S.<\/b> Если мой сайт приносит вам пользу, поддержите его небольшим донатом:<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-50.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец 7 Pot Douglah в гидропонике: личный опыт<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Шоколадно-термоядерный суперхот<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-51.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец Скотч Боннет в гидропонике: личный опыт<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Ямайско-африканский шотландец<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2021-05-28T14:11:56+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T17:24:55+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 28 May 2021 14:11:56 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "120669",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "120624",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/pertsy-pochtoy\/",
            "title": "Семена острых перцев",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-by-mail-01@2x.jpg\" width=\"800\" height=\"800\" alt=\"Перец Анахайм в гидропонике\" \/>\n<\/div>\n<p>Семена перцев из моих <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметкок балконного выращивателя<\/u>»<\/a>, которые можно приобрести у меня. По ссылкам в каждом пункте — мой фоторепортаж о выращивании.<\/p>\n<p>Заказы принимаются по <a href=\"mailto:at@alexandertokarev.ru?subject=Заказ%20семян\">электронной почте<\/a> или по <a href=\"https:\/\/t.me\/tokarevdesign\">телеграму<\/a>, подробности см. <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\">внизу страницы<\/a>.<\/p>\n<p><hr style=\"margin-bottom: 15px;\"><br \/>\n<h1>Семена малоострых перцев<\/h1><\/p>\n<p>К малоострым относятся сорта перца с наименьшей жгучестью (в диапазоне от нуля до 10 000 SHU). Один или несколько стручков такого перца можно съесть вполне спокойно, без дискомфорта и ощущения пожара во рту.<\/p>\n<p><h2 id=\"anaheim\">Anaheim (Анахайм)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-anaheim-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Анахайм\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-anaheim-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Анахайм\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: от 500 до 2000 SHU (малоострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-4#anaheim\">Анахайм<\/a> — наследственный малоострый американский сорт, который мне так понравился, что я выращиваю его уже второй год. Жгучесть стручков варьирует: одни стручки более жгучие, другие — менее, а некоторые вообще нежгучие. Высота куста от 40 см, но если выращивать в большом контейнере (5 л и больше), может вымахать и до 80 см. (Кстати, бодрый зелёный саженец на фото в начале поста — это анахайм!) По сравнению с болгарским перцем, стручки анахайма лишены явной сладости, толщина их стенок меньше, а мякоть более сухая и плотная. Тёмно-красные продолговатые стручки обладают насыщенным запахом и отличным вкусом с винными нотками.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<!--h2 id=\"poblano\">Poblano (Поблано)<\/h2>\n\nseeds-poblano@2x.jpg Семена перца Поблано\n\n\/\/— Жгучесть: около 1500 SHU (малоострый)\/\/\n\/\/— Цвет зрелых стручков: красный\/\/\n\/\/— Рекомендуемый размер горшка: от 5 л\/\/\n\n((\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-4#poblano Поблано)) - коренной мексиканец, столь же малоострый, как и анахайм, только значительно более рослый: куст поблано может вырастать выше метра. Плоды крупные, размером с болгарский перец, идеальны для фаршировки. В зрелом виде они красного цвета, но в мексиканской кулинарной традиции их срывают и едят ещё зелёными.\n\n<span style=\"color:red;\">Извините, эти семена закончились<\/span>\n\n<hr--><p><h2 id=\"poblano\">Chilaca (Чилака)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.5037593984962\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-chilaca-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Чилака (Chile Chilaca)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-chilaca-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Чилака (Chile Chilaca)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-chilaca-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Чилака (Chile Chilaca)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-chilaca-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Чилака (Chile Chilaca)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: около 1500 SHU (малоострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: кофейно-шоколадный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/perec-chilaka-v-gidroponike\/\">Чилака<\/a> — малоострый перец родом из Мексики, где он очень популярен. Острота плодов минимальная, около 1500 SHU. При выращивании в большом контейнере высота куста до 1,5 м. Продолговатые глянцевые стручки длиной около 15 см, в незрелом виде тёмно-зелёные, почти чёрные; в полностью зрелом виде — кофейно-шоколадного цвета. Перец чилака — неотъемлемый ингредиент традиционного мексиканского соуса <i>моле негро<\/i> (чёрный моле). Сушёные стручки имеют приятный копчёный привкус и используются в качестве снека или гарнира к первым и вторым блюдам.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"jalapeno-tam\">Jalapeño TAM (Халапеньо ТАМ)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-jalapeno-tam@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"300\" alt=\"Семена перца Халапеньо ТАМ\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 1000-1500 SHU (малоострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: ярко-алый<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2#jalapeno-tam\">Халапеньо ТАМ<\/a> — малоострый и чертовски красивый халапеньо родом из Техаса, США. Высота куста в грунте на втором урожае — около 60 см. Растёт раскидисто, плодоносит обильно, так что ветки с плодами, возможно, придётся подвязать, чтоб не треснули под собственной тяжестью. Плоды в зрелом виде ярко-алые, с фирменными белёсыми прожилками по бокам. Очень хороши как в свежем, так и в маринованном виде.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"explosive-ember\">Explosive Ember (Эксплозив Эмбер)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.498127340824\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-explosive-ember-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца Эксплозив-эмбер (Explosive Ember)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-explosive-ember-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Эксплозив-эмбер (Explosive Ember)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-explosive-ember-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Эксплозив-эмбер (Explosive Ember)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 0-500 SHU (малоострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков фиолетовый, затем красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/malye-percy-sezona-2022\/#explosive-ember\">Эксплозив-эмбер<\/a> — низкорослый компактный декоративный сорт с элегантными фиолетовыми цветками.  Несмотря на огненное название (Explosive Ember — «взрывной уголёк»), стручки этого сорта почти лишены жгучести, поэтому их можно есть горстями, не боясь вызывать пожар во рту. Стручки поначалу фиолетовые, затем перекрашиваются в бледно-оранжевый и наконец в красный цвет. Габариты куста на первом году — 35х35 см, благодаря чему данный сорт можно выращивать на ограниченном пространстве (к примеру, на подоконнике).<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"candlelight\">Candlelight (Кэндллайт)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.498127340824\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-candlelight-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца Candlelight (Кэндллайт)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-candlelight-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца Candlelight (Кэндллайт)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-candlelight-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца Candlelight (Кэндллайт)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 1-3 тыс. SHU (малоострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/dekorativny-perec-candlelight-v-gidroponike\/\">Кэндллайт<\/a> — селекционный декоративный перец из Калифорнии, США. Очень плодовитый и скороспелый сорт. Стручки растут густыми пучками по 6-12 штук острием вверх, напоминая формой пламя свечи, отсюда и название (<i>англ<\/i>. Candle — свеча). Цвет стручков вначале салатовый, затем зелёно-оранжевый и наконец насыщенно-красный. Жгучесть минимальная, еле ощутимая. Куст очень компактный (30х30 см), отлично подходит для выращивания в маленьких горшочках на подоконнике.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"numex-suave-orange\">NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.498127340824\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-numex-suave-orange-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-numex-suave-orange-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-numex-suave-orange-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-numex-suave-orange-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-numex-suave-orange-05@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" alt=\"Семена перца NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав Ориндж)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 0-350 SHU (практически неострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков жёлто-оранжевый<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/perec-numex-suave-orange-v-gidroponike\/\">НьюМекс Суав Ориндж<\/a> — крупноразмерный перец типа хабанеро. Интересен тем, что в отличие от обычного (сверхжгучего) хабанеро его стручки практически лишены остроты, благодаря чему этот перец представляет собой уникальный нежгучий суперхот! Стручки в форме бумажных фонариков, вначале зелёные, затем ярко-жёлтые, и наконец жёлто-оранжевые.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"tm-longhorn\">Thunder Mountain Longhorn (Тандер Маунтин Лонгхорн)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-tm-longhorn-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Thunder Mountain Longhorn\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-tm-longhorn-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Thunder Mountain Longhorn\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: около 5-20 тыс. SHU (мало\/среднеострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/perec-thunder-mountain-longhorn-v-gidroponike-lichny-opyt\/\">Thunder Mountain Longhorn<\/a>, или Перец с Громовой горы — чили-перец родом из Китая, успевший прославиться по всему миру благодаря своим впечатляюще длинным стручкам (25-38 см!). Красные, тонкие, изогнутые, маложгучие, реже среднежгучие стручки хорошо подходят для ежедневного употребления в качестве гарнира с первыми и вторыми блюдами. Сорт весьма плодовитый, в пору урожая выглядит причудливо и экзотически, напоминая лиану, увешанную алыми плодами-змейками.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"trinidad-perfume\">Trinidad Perfume (Тринидад-парфюм)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-perfume-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Trinidad Perfume (Тринидад-парфюм)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-perfume-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Trinidad Perfume (Тринидад-парфюм)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-perfume-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Trinidad Perfume (Тринидад-парфюм)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 0-500 SHU (практически неострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков жёлто-оранжевый<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/perec-trinidad-perfume-v-gidroponike-lichny-opyt\/\">Тринидад-парфюм<\/a> — среднекрупный перец вида <i>Capsicum Chinense<\/i>. Родина — Тринидад-и-Тобаго (Южная Америка). Своё название этот перец получил из-за интенсивного, почти парфюмерного аромата стручков. Плоды продолговатые, глянцевые, с плавными складками, около 5 см в длину, цвет в зрелом виде — насыщенный жёлтый. Широко используется в карибской кухне в свежем виде в качестве ингредиента для салатов, а также соусов типа сальсы и горячих вторых блюд.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr style=\"margin-bottom: 15px;\"><br \/>\n<h1>Семена среднеострых перцев<\/h1><\/p>\n<p>К среднеострым относятся сорта перца с умеренно-высокой жгучестью (в диапазоне от 10 000 до 100 000 SHU). Именно из них обычно приготовляют порошковый молотый острый красный перец, который продаётся в продуктовых магазинах. Если вы не приучены к острой еде, съесть целый стручок такого перца будет не так-то просто. А вот маленький кусочек, добавленный в первое или второе блюдо для остроты, — самое то!<\/p>\n<p><h2 id=\"sugar-rush-stripey\">Sugar Rush Stripey (Шугар Раш Страйпи)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.5037593984962\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-sugar-rush-stripey-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Sugar Rush Stripey\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-sugar-rush-stripey-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Sugar Rush Stripey\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-sugar-rush-stripey-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Sugar Rush Stripey\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-sugar-rush-stripey-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Sugar Rush Stripey\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-sugar-rush-stripey-05@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Sugar Rush Stripey\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 30 000 SHU (среднеострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: оранжево-красный, в полосочку<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/perec-sugar-rush-stripey-v-gidroponike\/\">Шугар-раш-страйпи<\/a> — среднеострый перец вида <i>Capsicum baccatum<\/i>. Уникален тем, что в процессе созревания его стручки становятся полосатыми. Красивейшие стручки в форме изогнутых сосулек с волнообразными изгибами на поверхности, в незрелом виде — салатово-жёлтые, в зрелом — оранжево-красные. Жгучесть до 30 тыс. SHU, распределена неравномерно и может варьировать. Стручки сочные, хрустящие, с жгуче-сладким вкусом; неудивительно, что название этого перца переводится как «сахарный кайф». Один из самых вкусных и красивых перцев, что я выращивал.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"tabasco\">Tabasco (Табаско)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-tabasco@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"300\" alt=\"Семена перца табаско\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 30 000-50 000 SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: оранжево-красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/#tabasco\">Табаско<\/a> — среднекрупный перец высотой и шириной до 1 метра и более. Родина — мексиканский штат Табаско. Фантастически продуктивный сорт с длинным сезоном выращивания. Именно из него делают легендарный соус Tabasco, который можно встретить на ресторанных столиках по всему миру. Плоды растут острием вверх, в длину около 3 см, в полностью зрелом виде алые, внутренняя часть мягкая, пастообразная, вкус имеет фруктовый оттенок.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"aji-piura\">Aji Piura (Ахи-пьюра)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-aji-piura-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Aji Piura\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-aji-piura-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Aji Piura\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-aji-piura-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Aji Piura\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-aji-piura-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Aji Piura\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 30 000-50 000 SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/perec-aji-piura-v-gidroponike-lichny-opyt\/\">Ахи-пьюра<\/a> — среднекрупный перец вида <i>Capsicum baccatum<\/i>. Родина — перуанский город Пьюра (Южная Америка). Рослый, болезнеустойчивый сорт с хорошей урожайностью. Стручки остроконечные, в длину 8-10 см, 15-20 г, при созревании меняют цвет от зелёно-жёлтого к оранжевому и красному. Вкус классический перечный, с небольшой кислинкой в послевкусии.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"thai-bangkok\">Thai Bangkok (Тай-бангкок)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-thai-bangkok@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"250\" alt=\"Семена перца Тай-бангкок\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 50 000-80 000 SHU (очень острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-4 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-2#thai-pepper\">Тай-бангкок<\/a> — тот самый тайский перчик, с которого когда-то начался мой выращивательский квест и с участием которого я проводил тест <a href=\"\/all\/grunt-vs-gidroponika-test-na-pertsah\/\">Грунт vs Гидропоника<\/a> (надо ли говорить, кто из них выиграл!). Это декоративный, малорослый перчик высотой 30-40 см, очень жгучий (по моей оценке, около 50 000-80 000 SHU). Стручки растут растут остриём вверх. В пору плодоношения тай-бангкок своей цветовой гаммой (тёмно-зелёная листва, алые плоды) напоминает цветущий куст роз. Если выращивать его в гидропонике и посадить в феврале, к ноябрю он выдаст два-три урожая, которым можно заполнить несколько перечниц.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"marbles\">Marbles (Марблс)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.5037593984962\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-marbles-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Marbles (Марблс)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-marbles-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Marbles (Марблс)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-marbles-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Marbles (Марблс)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-marbles-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Marbles (Марблс)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 20 000 SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков светло-желтый, затем красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/dekorativny-perec-marbles\/\">Марблс<\/a> — очень компактный и плодовитый декоративный сорт с круглыми стручками, напоминающими шарики для игры в марблс. Выведен в США. Благодаря компактным размерам хорошо подойдёт для выращивания в маленьком горшке на подоконнике или веранде. Ветки усыпаны плодами и свисают вниз под их тяжестью, поэтому этот сорт будет отлично смотреться в подвесных кашпо. Не сбрасывает бутоны даже в сильную жару.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<!--h2 id=\"yatsufusa\">Yatsufusa (Яцуфуса)<\/h2>\n\nseeds-yatsufusa@2x.jpg Семена перца Яцуфуса\n\n\/\/— Жгучесть: 40&nbsp;000-75&nbsp;000 SHU (очень острый)\/\/\n\/\/— Цвет зрелых стручков: алый\/\/\n\/\/— Рекомендуемый размер горшка: 3-4 л\/\/\n\n((\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3#yatsufusa Яцуфуса)) - сверхурожайный сорт, выведенный в Японии, также известный как \/\/chilis japonis\/\/. Стручки растут густыми пучками, напоминая алые цветки. Высота куста около 50 см, острота плодов превышает остроту кайенского перца и составляет около 40&nbsp;000-75&nbsp;000 SHU.\n\n<span style=\"color:red;\">Извините, эти семена закончились<\/span>\n<hr--><p><h2 id=\"pikovaya-dama\">Пиковая дама<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-pikovaya-dama@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Пиковая дама\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: около 30 тыс. SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p>Пиковая дама — суперкомпактный сорт: габариты кустика — примерно 20х20 см! Способен уместиться на самом ограниченном пространстве (к примеру, на узком кухонном подоконнике), идеально подходит для выращивания в маленьких грунтовых и гидропонных контейнерах. Стручки округлые, размером 1,5 см. Жгучесть средне-высокая: один целый стручок съесть можно, но лучше обойтись половинкой.<br \/>\nПри созревании стручки плавно меняют цвет с зелёного на фиолетовый, затем на жёлто-оранжевый, алый и наконец, вишнёвый. В пору цветения-плодоношения перечный кустик с разноцветными стручками смотрится очень нарядно, прямо как праздничный букет, и отлично украшает дом круглый год.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"zimbabwe\">Zimbabwe (Зимбабве)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-zimbabwe-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Zimbabwe (Зимбабве)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-zimbabwe-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Zimbabwe (Зимбабве)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-zimbabwe-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Zimbabwe (Зимбабве)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-zimbabwe-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Zimbabwe (Зимбабве)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 30—50 тыс. SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/dekorativny-perec-zimbabwe-v-gidroponike\/\">Зимбабве<\/a>, он же Zimbabwe Bird Pepper, — компактный скороспелый декоративный сорт перца родом из Африки. Размер куста около 35х35 см. Миниатюрные стручки в форме сглаженного конуса, растут острием вверх, при созревании меняют цвет со светло-зелёного на корчневый и наконец ярко-красный. Жгучесть выше среднего. Отличный приятный вкус без горечи (что для декоративных перцев редкость), с лёгкой ягодной нотой. Хорошо подходит для выращивания в маленьких горшках на ограниченной площади, например на подоконнике.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"trinidad-purple-coffee\">Trinidad Purple Coffee (Тринидад пёрпл кофе)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.5037593984962\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-purple-coffee-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Trinidad Purple Coffee\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-purple-coffee-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Trinidad Purple Coffee\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-purple-coffee-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Trinidad Purple Coffee\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 50 тыс. SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/trinidad-purple-coffee\/\">Тринидад пёрпл кофе<\/a> — декоративный сорт перца из Тринидад-и-Тобаго (Карибский бассейн). Размер куста около 50х50 см. Цветки фиолетовые, стручки в форме сглаженного конуса растут пучками, острием вверх. Сорт очень нарядный: в процессе созревания стручки последовательно меняют цвет с фиолетового на зелёный, лососевый, оранжевый и алый. Жгучесть стручков средне-высокая, вкус приятный. Отлично подходит для приготовления домашнего молотого красного перца.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"black-olive\">Black Olive (Чёрная Оливка)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-black-olive-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Black Olive (Чёрная Оливка)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-black-olive-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Black Olive (Чёрная Оливка)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-black-olive-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Black Olive (Чёрная Оливка)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 30—50 тыс. SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков: чёрный, затем красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 3-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/dekorativny-perec-black-olive-v-gidroponike\/\">Чёрная Оливка<\/a> — декоративный темнолистный сорт перца, выведенный в США в 2011 году. Размер куста до 70х70 см. Цветки ярко-фиолетовые, незрелые стручки имеют глянцевую чёрную окраску и напоминают чёрные оливки. По достижении полной биологической зрелости стручки становятся красными. На ярком солнечном свету листья постепенно приобретают эффектную фиолетовую окраску. Отлично подойдёт в качестве цветового контраста для зелёных растений в доме и на садовом участке. Хорошо переносит жару.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"guardacielo\">Guardacielo (Гуардачело)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.4545454545455\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-guardacielo-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Guardacielo (Гуардачело)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-guardacielo-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Guardacielo (Гуардачело)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-guardacielo-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Guardacielo (Гуардачело)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-guardacielo-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"275\" alt=\"Семена перца Guardacielo (Гуардачело)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 15—20 тыс. SHU (острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет стручков: зелёно-жёлтый > оранжевый > красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 1-3 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.r\/all\/dekorativny-perec-black-olive-v-gidroponike\/\">Гуардачело<\/a> — традиционный декоративный компактный среднеострый сорт из Италии. Название с итальянского переводится «смотрящий в небо». Стручки растут густыми пучками, острием вверх (отсюда и название). Плодовитый, красивый и очень компактный сорт, который украсит любой подоконник.<\/p>\n<p><b>149 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr style=\"margin-bottom: 15px;\"><br \/>\n<h1 id=\"superhots\">Семена сверхострых перцев (суперхотов)<\/h1><\/p>\n<p>К сверхострым относятся сорта перца с высочайшей жгучестью (от 100 000 до 1 000 000 SHU и выше). Многие из них были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые острые перцы в мире. Если вы фанат острых блюд и так называемые «острые» приправы и соусы из магазина кажутся вам пресными, попробуйте добавить в еду немного <a href=\"\/all\/svezhie-struchki-trinidad-moruga-scorpion\/\">свежего сверхострого перца<\/a>. Мало не покажется!<\/p>\n<p><h2 id=\"habanero-red-savina\">Habanero Red Savina (Хабанеро-ред-савина)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<div class=\"fotorama\" data-width=\"400\" data-ratio=\"1.5037593984962\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-habanero-red-savina-04@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Хабанеро-ред-савина (Habanero Red Savina)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-habanero-red-savina-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Хабанеро-ред-савина (Habanero Red Savina)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-habanero-red-savina-02@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Хабанеро-ред-савина (Habanero Red Savina)\" \/>\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-habanero-red-savina-03@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Хабанеро-ред-савина (Habanero Red Savina)\" \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 50-150 тыс SHU (очень острый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/habanero-red-savina\/\">Хабанеро-ред-савина<\/a> — острый перец вида <i>Capsicum Сhinense<\/i>, выведенный калифорнийским фермером Фрэнком Гарсиа. С 1994 по 2006 г занимал титул самого жгучего перца в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Стручки гладкие, сферической формы с небольшим хвостиком на вершине. Ред-савина — перец-суперхот начального уровня: жгучесть его стручков вариьрует в диапазоне 50-150 тыс SHU. Сорт очень плодородный, отлично подойдёт в качестве бесперебойного источника жгучести для тех любителей острого, кто хочет перейти от халапеньо к хабанеро и не обжечься сверх меры.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"trinidad-moruga-scorpion-yellow\">Trinidad Moruga Scorpion Yellow (Тринидад Моруга Скорпион Жёлтый)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-trinidad-moruga-scorpion-yellow-01@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Тринидад Моруга Скорпион Жёлтый (Trinidad Moruga Scorpion Yellow)\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 1,2 млн SHU (сверхострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: жёлто-оранжевый<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p>Тринидад Моруга Скорпион — перец-суперхот вида <i>Capsicum Сhinense<\/i>, родом из деревни Моруга, что на острове Тринидад в юго-восточной части Карибского моря. В 2012 году специалисты Института чили-перцев университета Нью-Мексико (США) признали его самым острым перцем в мире на тот момент. Данная жёлто-оранжевая вариация выведена тринидадским селекционером Вахидом Огиром. Стручки длиной 5-6 см в форме помятого фонарика, глянцевая поверхность покрыта мелкими бугорками и складочками. В отличие от многих других суперхотов, хорошо завязывает бутоны в неоптимальных средовых условиях.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"bhut-jolokia\">Bhut Jolokia Red (Бхут-джолокия Красная)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-bhut-jolokia@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Бхут-джолокия (Bhut Jolokia)\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: свыше 1 млн SHU (сверхострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: оранжево-красный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\">Бхут-джолокия<\/a> (он же Ghost Pepper, он же Naga Jolokia) — гибридный сверхострый перец родом из штата Ассам (Индия). Стручки конической формы, заострённые, оранжево-красные. С 2007 по 2011 г. этот перец удерживал титул самого острого перца в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"scotch-bonnet\">Scotch Bonnet Yellow (Скотч-боннет Жёлтый)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-scotch-bonnet@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Скотч-боннет (Scotch Bonnet)\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 100 000 — 350 000 SHU (сверхострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: оранжево-жёлтый (мандариновый)<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/\">Скотч-боннет<\/a> — сверхострый перец родом с Ямайки. По остроте примерно равен хабанеро. Стручки жёлтые, в полностью зрелом виде — жёлто-оранжевые, как мандарин. Форма округло-сплюснутая; если смотреть на них сверху, напоминают национальный шотландский берет с помпоном, отсюда и название.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"7-pot-douglah\">7 Pot Douglah (Севен-пот-дугла)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-7-pot-douglah@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца cевен-пот дугла (7 Pot Douglah)\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 1 800 000 SHU (сверхострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: шоколадный<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\">7 Pot Douglah<\/a>  — сверхострый перец родом из Тринидад-и-Тобаго. Стручки морщинистые, шоколадного (коричнево-красного) цвета, с интенсивным фруктово-перечным ароматом и древесными нотками. 7 Pot Douglah занимает третье место в списке самых острых перцев в мире после <a href=\"\/all\/pepper-x-samy-ostry-perec-v-mire-oficialno\/\">Pepper X<\/a> и <a href=\"\/all\/perec-carolina-reaper-v-gidroponike-lichny-opyt\/\">каролины-рипер<\/a>.<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h2 id=\"habanero\">Habanero Golden Yellow (Хабанеро Золотой)<\/h2><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/seeds-habanero@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"266\" alt=\"Семена перца Хабанеро (Habanero)\" \/>\n<\/div>\n<p><i>— Жгучесть: 100 000 — 350 000 SHU (сверхострый)<\/i><br \/>\n<i>— Цвет зрелых стручков: жёлто-оранжевый<\/i><br \/>\n<i>— Рекомендуемый размер горшка: 4-5 л<\/i><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/habanero-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\">Хабанеро<\/a> — пожалуй, самый известный и популярный перец-суперхот. Родом из джунглей Амазонии. Стручки жёлтые (в полностью зрелом виде жёлто-оранжевые), гладкие, глянцевые, с продольными складками и с сильным фруктово-перечным ароматом. Острота примерно такая же, как и у скотч-боннета. Хабанеро был первым занесён в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого острого перца в мире, и удерживал этот титул с 1994 по 2007 г. Хабанеро — один из самых продуктивных сортов: в благоприятных условиях с одного куста можно собрать несколько сотен стручков за сезон!<\/p>\n<p><b>199 ₽<\/b> \/ 6 шт<br \/>\n<a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h1 id=\"special-offer-5\">Скидки<\/h1><\/p>\n<p>Для постоянных клиентов — <b>скидка 10&thinsp;%<\/b> при повторном заказе.<\/p>\n<p><hr><\/p>\n<p><h1 id=\"special-offer-2\">Специальное предложение «Только суперхоты»<\/h1><\/p>\n<p>Для тех, кто любит погорячее — комплект семян сверхострых перцев, представленных на этой странице (6 сортов), <b>со скидкой 20&thinsp;%<\/b>.<\/p>\n<p>1) Habanero Red Savina (Хабанеро-ред-савина)<br \/>\n2) Trinidad Moruga Scorpion Yellow (Тринидад-моруга-скорпион жёлтый)<br \/>\n3) Bhut Jolokia Red (Бхут-джолокия красная)<br \/>\n4) Scotch Bonnet Yellow (Скотч-боннет жёлтый)<br \/>\n5) 7 Pot Douglah (Севен-пот-дугла шоколадный)<br \/>\n6) Habanero Golden Yellow (Хабанеро золотой)<\/p>\n<p style=\"margin-top:20px;margin-bottom:5px;\"><span class=\"discount2\">990 ₽<\/span>  <span style=\"color:grey;\"><s>1194 ₽<\/s> (скидка 20%)<\/span><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h1 id=\"special-offer\">Специальное предложение «Всё и сразу»<\/h1><\/p>\n<p>Для тех, кто хочет всё и сразу — вся коллекция семян острого перца, представленных на этой странице (24 сорта), <b>со скидкой 30&thinsp;%<\/b>.<\/p>\n<p>1) Anaheim (Анахайм)<br \/>\n2) Chilaca (Чилака)<br \/>\n3) Jalapeño TAM (Халапеньо ТАМ)<br \/>\n4) Explosive Ember (Эксплозив-эмбер)<br \/>\n5) Marbles (Марблс)<br \/>\n6) Candlelight (Кэндллайт)<br \/>\n7) NuMex Suave Orange (НьюМекс Суав-ориндж)<br \/>\n8) Thunder Mountain Longhorn (Тандер-маунтин-лонгхорн)<br \/>\n9) Trinidad Perfume (Тринидад-парфюм)<br \/>\n10) Sugar Rush Stripey (Шугар-раш-страйпи)<br \/>\n11) Tabasco (Табаско)<br \/>\n12) Aji Piura (Ахи-пьюра)<br \/>\n13) Thai Bangkok (Тай-бангкок)<br \/>\n14) Пиковая дама<br \/>\n15) Zimbabwe (Зимбабве)<br \/>\n16) Trinidad Purple Coffee (Тринидад-пёрпл-кофе)<br \/>\n17) Black Olive (Чёрная Оливка)<br \/>\n18) Guardacielo (Гуардачело)<br \/>\n19) Habanero Red Savina (Хабанеро-ред-савина)<br \/>\n20) Trinidad Moruga Scorpion Yellow (Тринидад-моруга-скорпион жёлтый)<br \/>\n21) Bhut Jolokia Red (Бхут-джолокия красная)<br \/>\n22) Scotch Bonnet Yellow (Скотч-боннет жёлтый)<br \/>\n23) 7 Pot Douglah (Севен-пот-дугла шоколадный)<br \/>\n24) Habanero Golden Yellow (Хабанеро золотой)<\/p>\n<p style=\"margin-top:20px;margin-bottom:5px;\"><span class=\"discount2\">2999 ₽<\/span>  <span style=\"color:grey;\"><s>3976 ₽<\/s> (скидка 30%)<\/span><\/p>\n<p><a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#order\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px;\">Заказать<\/a><br \/>\n<hr><\/p>\n<p><h2 id=\"order\">Как заказать семена?<\/h2><\/p>\n<p>Заказы принимаются по <a href=\"mailto:at@alexandertokarev.ru?subject=Заказ%20семян\">электронной почте<\/a> или по <a href=\"https:\/\/t.me\/tokarevdesign\">телеграму<\/a>:<\/p>\n<p>• напишите, семена каких сортов вам нужны;<br \/>\n• для доставки СДЭК укажите ваши ФИО, телефон и <a href=\"https:\/\/www.cdek.ru\/ru\/offices\">адрес пункта выдачи СДЭК<\/a>;<br \/>\n• для доставки Почтой России укажите ваши ФИО и почтовый адрес с индексом.<\/p>\n<p>Я сообщу общую стоимость заказа и номер карты для оплаты. После оплаты предоставлю электронный чек, а после отправки — трек-номер для отслеживания. В случае доставки в отдалённые регионы стоимость доставки может увеличиваться согласно тарифам транспортных компаний.<\/p>\n<p>Отправка производится <b>ежедневно<\/b> (обычно — в день заказа, либо на следующий день), за исключением выходных и праздников.<\/p>\n<p><hr style=\"margin-bottom: 15px;\"><br \/>\n<h1>FAQ<\/h1><\/p>\n<h2>Откуда эти семена?<\/h2>\n<p>Эти семена — из перцев, которые я <a href=\"\/all\/ostrye-percy-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\">сам вырастил<\/a> в моей балконной оранжерее, в <a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\">крафтовых гидропонных контейнерах<\/a> собственной конструкции, на <a href=\"\/all\/gidroponny-pitatelny-rastvor-recept-prigotovleniya\/\">гидропонном растворе<\/a> собственного изготовления. Все фотографии перцев, которые вы видите на этой странице, сделал я. По ссылкам в описании доступен подробный фоторепортаж о выращивании каждого сорта.<\/p>\n<h2>Это семена для гидропонного или для грунтового выращивания?<\/h2>\n<p>Они одинаково хорошо подходят как для гидропонного, так и для грунтового выращивания.<\/p>\n<h2>Это самоопыляемые сорта или нет?<\/h2>\n<p>Все сорта перцев <a href=\"\/all\/nuzhno-li-opylyat-percy\">способны<\/a> к самоопылению, однако при выращивании в защищённых условиях (в квартире, теплице и т. д.) для большей урожайности им не помешает помощь человека в опылении.<\/p>\n<h2>Какие сорта перца лучше подходят для выращивания в маленьком горшке?<\/h2>\n<p>Самые компактные, миниатюрные сорта — <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#pikovaya-dama\">Пиковая Дама<\/a>, <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#explosive-ember\">Эксплозив-Эмбер<\/a>, <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#marbles\">Марблс<\/a>, <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#candlelight\">Кэндллайт<\/a>, <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#zimbabwe\">Зимбабве<\/a>, <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#guardacielo\">Гуардачело<\/a>. Каждый из этих перцев прекрасно уместится в маленьком однолитровом или двухлитровом горшке на подоконнике. Также вполне подойдёт <a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/#thai-bangkok\">Тай-бангкок<\/a>, просто он чуть покрупнее, ему лучше предоставить 3-литровый горшок.<\/p>\n<h2>Можно ли выращивать крупный сорт перца в маленьком горшке?<\/h2>\n<p>Технически — можно, никаких препятствий к этому нет, однако ему там будет тесно. Из-за того, что корневая система будет сильно ограничена, крупный перец не сможет вырасти на полную высоту и принесёт гораздо меньше плодов. Поэтому крупный, рослый сорт лучше выращивать в большом горшке (4-5 л) или даже контейнере (10-15 л).<\/p>\n<h2>А семена каролины-рипер у вас есть?<\/h2>\n<p>Пока нет. Я уже дважды пытался вырастить этот суперхот-чемпион. <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-4\">В первый раз<\/a> мне прислали семена абсолютно другого сорта, <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/perec-carolina-reaper-v-gidroponike-lichny-opyt\/\">во второй раз<\/a> форма выращенных стручков не полностью соответствовала сортовым признакам. Как только мне удастся вырастить этот сорт, и я буду уверен, что это действительно каролина-рипер, я с удовольствием предложу вам семена.<\/p>\n<h2>Есть ли у вас семена диких перцев?<\/h2>\n<p>Нет — и честно говоря, сомневаюсь, что такие семена имеет смысл искать в магазинах. Посудите сами: если семена перцев доступны в продаже, значит они были кем-то целенаправленно выращены — и скорее всего, не в лесу, а в теплице. У таких перцев обычно есть название сорта (или хотя бы каталожный номер) и хоть какие-нибудь устойчивые сортовые признаки. А раз так, какие же они дикие? По-моему, это уже вполне окультуренные растения, хотя сорт может быть редким и малоизвестным. Так что если вам нужны семена по-настоящему диких перцев, мой вам совет: отправляйтесь в Перу или Боливию и ищите их в тамошних джунглях в сопровождении опытного ботаника-перцеведа, способного отличить неизвестный сорт от многих сотен других, уже известных науке.<\/p>\n<h2>Когда лучше сажать семена острых перцев?<\/h2>\n<p>Если ваши перцы будут на протяжение всего времени выращивания находиться в тёплом помещении (к примеру, в жилой комнате или на застеклённой отапливаемой лоджии), семена перца можно сажать <b>в любое время года<\/b>, даже зимой.<\/p>\n<p>Если же вы планируете впоследствии пересадить перечные ростки на улицу под открытое небо либо в неотапливаемую теплицу и успеть получить урожай до наступления осенней непогоды, оптимальное время для посадки семян — январь-февраль, менее оптимальное, но тоже возможное — март-апрель. Поскольку более жгучим сортам перца обычно требуется больше времени для созревания стручков и получения урожая, семена острых и особенно сверхострых сортов желательно сажать на 2-3 недели раньше, чем семена неострых сортов.<\/p>\n<h2>Не замёрзнут ли семена при пересылке в зимнее время?<\/h2>\n<p>Не беспокойтесь, семена отлично переносят минусовую температуру! Более того, для лучшей сохранности их специально рекомендуется хранить в холодильнике. К примеру, в Мировом банке семян, расположенном на норвежском острове Свальбард, семена <a href=\"https:\/\/www.croptrust.org\/our-work\/svalbard-global-seed-vault\/faq-about-the-vault\/\">хранятся<\/a> при температуре минус 18°С.<\/p>\n<h2>Я не успел(а) забрать свой заказ на почте, и письмо с семенами вернулось к вам. Можете выслать его повторно?<\/h2>\n<p>Обычно это возможно, но, пожалуйста, имейте в виду, что за получение возвращённого письма мне придётся заплатить Почте столько же, сколько для его первоначальной отправки. Поэтому в зависимости от суммы вашего первоначального заказа иногда выгодней не отправлять возвращённое письмо повторно, а заказать то же самое ещё раз.<\/p>\n<h2>Не могу определиться. Можете помочь?<\/h2>\n<p>Конечно, пишите на <a href=\"mailto:at@alexandertokarev.ru?subject=Заказ%20семян\">почту<\/a> или в <a href=\"https:\/\/t.me\/tokarevdesign\">телеграм<\/a>. Кстати, чтобы полностью исключить любые сомнения, можете <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/pertsy-pochtoy#special-offer\">приобрести всю коллекцию<\/a>, это действительно выгодно.<\/p>\n<h2>Откуда заказывают?<\/h2>\n<p>🇷🇺    <b>Россия<\/b>: Астрахань, Барнаул, Бийск, Бугуруслан (Оренбургская обл.), Видное, Воронеж, Геленджик, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калининград, Кемерово, Кемь, Киржач, Коломна, Кострома, Котлас, Краснодар, Курск, Лабинск, Магнитогорск, Москва, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокуйбышевск, Новосибирск, Новый Оскол, Ногинск, Одинцово, Озёрск (Челябинская обл.), Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Печора (респ. Коми), Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самара, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Ставрополь, Супсех (Краснодарский край), Сыктывкар, Тамбов, Тобольск, Тольятти, Томск, Троицк, Тула, Тюмень, Хабаровск, Химки, Челябинск, Чеченская респ.<br \/>\n🇧🇾    <b>Беларусь<\/b>: Бобруйск, Минск<br \/>\n🇦🇲    <b>Армения<\/b>: Ереван<br \/>\n🇰🇿    <b>Казахстан<\/b>: Астана, Павлодар<br \/>\n🇰🇬    <b>Кыргызстан<\/b>: Бишкек<\/p>\n<h2>Контактная информация для покупателей<\/h2>\n<p>Продавец: Токарев Александр Юрьевич<br \/>\nИНН: 370231647694<br \/>\nЭл. почта: <a href=\"mailto:at@alexandertokarev.ru\">at@alexandertokarev.ru<\/a><br \/>\nДоставка осуществляется СДЭК или Почтой России (условия см. выше)<\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-50.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец 7 Pot Douglah в гидропонике: личный опыт<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Шоколадно-термоядерный суперхот<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-38.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Крафтовые гидропонные контейнеры<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Для перцев, томатов, фасоли. Изготовляю и доставляю!<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2021-04-01T20:51:04+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T15:58:07+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "магазин",
                "острые перцы",
                "семена"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 01 Apr 2021 20:51:04 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "120624",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "121862",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/nuzhen-li-rasteniyam-natriy\/",
            "title": "Нужен ли растениям натрий?",
            "content_html": "<p>Со школьных лет мы наслышаны о том, что натрий полезен для здоровья человека. Этот химический элемент весьма распространён и присутствует во многих продуктах питания — в частности, в обычной водопроводной воде, в лечебно-столовой минералке, в поваренной соли (NaCl), в пищевой соде (NaHCO<sub>3<\/sub>), в пищевых добавках, консервантах и усилителях вкуса (глутамат натрия, бензоат натрия).<\/p>\n<p>В том, что натрий <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Натрий#Биологическая_роль\">необходим<\/a> человеку для нормальной жизнедеятельности, сомневаться не приходится: натрий нужен для обеспечения мышечных сокращений, поддержания осмотической концентрации крови и кислотно-щелочного баланса, нормализации водного баланса, активации энзимов и т. д. Но насколько данный химический элемент необходим растениям? Более того, не вреден ли он для них, как пишут в некоторых руководствах по выращиванию? И если да, то чем конкретно?<\/p>\n<p>В ходе занятий гидропоникой мне удалось отыскать в литературе два ответа на этот вопрос, которыми я хочу с вами поделиться.<\/p>\n<h2>1<\/h2>\n<p>Первый ответ я обнаружил в книге Бентона Джонса (Benton Jones) <a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/Hydroponics-Practical-Guide-Soilless-Grower\/dp\/0849331676\">Hydroponics<\/a> («Гидропоника», 2-е изд., 2005 г.). В главе 5 этой книги есть сводная таблица питательных элементов, необходимых представителям различных форм жизни. В строчке напротив натрия указано: «animals only» (<i>англ.<\/i> «только для животных»), из чего однозначно следует, что для растений данный элемент необходимым не является.<\/p>\n<p>Далее, в глава 6, «Вспомогательные элементы», автор пишет:<\/p>\n<blockquote>\n<p>«Имеются весомые доказательства того, что некоторые вспомогательные питательные элементы могут частично заменять собой необходимые элементы… <…> Подобные частичные замены могут быть полезны растениям в случаях, когда концентрация необходимых элементов недостаточна. <…> К примеру, для некоторых растений, таких как шпинат и сахарная свёкла, натрий (Na) может заменять калий (K); небольшие количества натрия повышают урожайность томатов. Натрий — элемент, который может быть полезен в низкой концентрации и вреден в высокой концентрации.» (Перевод с англ.)<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Таким образом, <span class=\"ymarker\">для растений натрий не является необходимым (essential) питательным элементом. В жизненном цикле растений данный элемент является вспомогательным (beneficial)<\/span>. Это значит, что при полном отсутствии натрия растения способны обойтись без него и нормально выполнить свою биологическую программу: взойти из семечка, вырасти и дать полноценные, всхожие семена. Однако в некоторых ситуациях натрий может быть полезен растениям, поскольку способен замещать калий в случае его нехватки.<\/p>\n<h2>2<\/h2>\n<p>Второй, более развёрнутый ответ я нашёл в научно-популярной статье <a href=\"https:\/\/scienceinhydroponics.com\/2017\/03\/some-things-you-should-know-about-sodium-in-hydroponics.html\" class=\"nu\">«<u>Полезные сведения о натрии в гидропонике<\/u>»<\/a> доктора Дэниела Фернандеса (Daniel Fernandez), учёного-химика, автора и разработчика замечательного бесплатного гидропонного калькулятора <a href=\"https:\/\/scienceinhydroponics.com\/2016\/03\/the-first-free-hydroponic-nutrient-calculator-program-o.html\">HydroBuddy<\/a>. Как следует из названия статьи, в ней  рассматриваются потребности гидропонных растений в натрии, но приведённые количественные показатели применимы и к грунтовым растениям. Ниже я предлагаю мой перевод этой статьи с незначительными сокращениями.<\/p>\n<p>«Натрий — широко распространённый химический элемент: он присутствует в водопроводной и морской воде, а также в большинстве пищевых продуктов. Животным натрий необходим, поскольку играет ключевую роль в их биологических процессах. Однако для подавляющего большинства растений натрий не является необходимым элементом (за исключением растений типа сахарного тростника, кукурузы или проса, у которых связывание углерода в процессе фотосинтеза происходит <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/C4-фотосинтез\">по типу C4<\/a>); в высокой концентрации натрий вреден для гидропонных растений.<\/p>\n<p>Почему? Дело в том, что в своей катионной форме (Na+) натрий является чрезвычайно растворимым элементом; его ионный радиус находится в промежутке между радиусами лития и калия. И поскольку натрий относится к той же группе щелочных металлов, что и литий с калием, при взаимодействии с растениями натрий ведёт себя похожим образом. <span class=\"ymarker\">Если натрий присутствует в достаточно высокой концентрации, то, проникая в растения, он может заменять собой калий в некоторых биологических функциях<\/span>. И хотя при нехватке калия это и может казаться желательным, на самом деле, натрий не особенно хорошо заменяет калий, и по сравнению с растениями, выросшими без натрия, подобная замена дорого обходится в отношении темпов роста. (Много ценных сведений об общем влиянии натрия на растения можно прочесть <a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1111\/j.1469-185X.1976.tb01064.x\/full\">тут<\/a>.)<\/p>\n<p>Ввиду своей повсеместной распространённости натрий представляет серьёзную проблему для выращивателей. Вот почему проводится так много исследований солёности (т. е. переизбытка солей, таких как хлорид натрия), направленных на поиск способов ослабить воздействие натрия и повысить эффективность вегетации в условиях высокой солёности. К примеру, в одном из недавних исследований <a href=\"http:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0925857416306899\">рассматривалось<\/a>, можно ли решить эту проблему с помощью наночастиц кремнезёма (и, как оказалось, можно!).<\/p>\n<p>Для гидропонных растений натрий может представлять угрозу в двух случаях. Во-первых, когда количество натрия в воде превышает выше 5 μM (микромоль\/литр, т. е. около 120 ppm); именно в такой концентрации натрий начинает негативно влиять на рост и урожайность. Вместе с тем, в очень малой концентрации (около 12 ppm) натрий способен оказывать эффект, сходный с воздействием микроэлементов и полезный в основном для цветущих растений, таких как помидоры и перцы, поскольку может повышать качество плодов (подробнее см. <a href=\"http:\/\/www.tandfonline.com\/doi\/abs\/10.1080\/00103624.2016.1269803\">тут<\/a>).<\/p>\n<p>Между тем, многие растения толерантны даже к умеренной концентрации натрия, если не подвергаются его воздействию слишком долго. Поэтому если в вашей воде около 20-60 ppm натрия (что типично для США), вам не о чем беспокоиться. <span class=\"ymarker\">Проблем следует ожидать, когда концентрация NaCl достигает 75 μM, что примерно соответствует 1725 ppm натрия.<\/span> Это значение может быть существенно ниже для менее толерантных растений — к примеру, листового салата, для которого концентрация натрия даже в 100 ppm очень негативно влияет на темпы роста.<\/p>\n<p>Вторая проблема может возникнуть при использовании гидропонной системы с рециркуляцией питательного раствора. <span class=\"ymarker\">Поскольку натрий не слишком легко усваивается растениями, он может накапливаться в питательном растворе, который используется в течение длительного времени<\/span>. В течение 1 месяца работы концентрация натрия в DWC-системе с объёмом раствора 4,5 л на 1 растение может увеличиться в 5 раз. Таким образом, в гидропонной системе, в которой первоначальная концентрация натрия составляла 50 ppm, после 1 месяца рециркуляции раствора количество натрия может запросто возрасти до 250 ppm, что ограничивает срок службы питательного раствора, даже если концентрация других питательных веществ должным образом контролируется с помощью лабораторного анализа. Таким образом, если вы хотите использовать раствор дольше нескольких недель, вам, вероятно, следует использовать воду, отфильтрованную с помощью обратного осмоса.<\/p>\n<p>Итого, натрий — элемент, который большинству растений полезен в очень малых количествах. Для <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/C4-фотосинтез\">С4-растений<\/a> (например, кукурузы или сахарного тростника) натрий необходим в количестве 20-60 ppm. Более высокая концентрация натрия во всех случаях негативно сказывается на росте. В питании растений, для которых натрий не является биологически необходимым элементом, натрий может выполнять некоторые полезные замещающие функции, но в этом случае лучше всего удерживать его концентрацию на уровне микроэлементов (5-15 ppm). Между тем, при выращивании растений-<a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Галофиты\">галофитов<\/a> (к примеру, мангольда) может понадобиться довести концентрацию натрия до более чем 1000 ppm (подробнее см. <a href=\"https:\/\/www.tandfonline.com\/doi\/full\/10.1080\/00380768.2014.938595\">тут<\/a>).»<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-44.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт (часть 3)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Комнатно-балконный сюрприз<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-51.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец Скотч-боннет в гидропонике: личный опыт<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Ямайско-африканский шотландец<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2021-03-29T16:12:04+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T17:19:27+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Mon, 29 Mar 2021 16:12:04 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "121862",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "126423",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/kak-vybirat-sorta-i-semena-rastenii\/",
            "title": "Как выбирать сорта и семена растений для выращивания?",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/how-to-choose@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Покупательница в магазине перед стендом с семенами\" \/>\n<\/div>\n<p>Недавно читатели задали мне три весьма схожих по тематике вопроса. Первый вопрос: по какому принципу я выбираю овощные культуры и сорта, которые будут расти в моей балконной оранжерее в каждом новом сезоне? Второй вопрос: есть ли у меня какие-либо преференции и рекомендации по выбору сортов перцев, помидор и прочих растений (и какие из них самые лучшие). Наконец, третий вопрос был самым широким по охвату: как не запутаться в головокружительном многообразии сортов и семян, имеющихся в продаже, ведь лично опробовать их все — на это ж, наверное, и целой жизни не хватит?<\/p>\n<p>Нетрудно заметить, что общей темой всех этих вопросов является выбор — причём, если присмотреться, не только выбор семян и сортов, но и выбор как таковой, т. е. стратегия его осуществления (что применимо не только к семенам, но и к другим ситуациям, требующим принятия решения в условиях неопределённости и чрезмерного количества опций). Поэтому давайте обо всём этом сегодня поговорим.<\/p>\n<h2>Какие сорта перцев, помидоров (и любых других растений) самые лучшие?<\/h2>\n<p>Прежде всего давайте уточним, что в вашем индивидуальном представлении значит «самые лучшие». Самые вкусные? Самые красивые? Самые крупные или, наоборот, маленькие? Самые оригинальные, экзотические, необычные? Самые скороспелые? Самые устойчивые к болезням? Самые популярные (кстати, в какой стране, среди кого и по чьему мнению)?.. Разумеется, список можно продолжить.<\/p>\n<p>Как вы уже догадались, все эти качества вряд ли могут одновременно сочетаться в каком-то одном, двух или даже ста сортах. И дело не столько в том, что идеала не существует, а в том, что изрядная часть этих качеств предельно субъективны: каждый понимает их по-своему, наполняя своим смыслом и содержанием.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Пример:<\/b> допустим, в вашем представлении самый красивый помидор — это классический крупноплодный тяжеловес типа <a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2#cherokee\">Чероки<\/a>, в то время как ваш сосед по даче готов биться об заклад, что самый красивый помидор — это миниатюрный экзотический черри, плодоносящий фиолетовыми помидорками размером с бусинку. Или, скажем, по-вашему, вкусный перец непременно должен быть острым, тогда как ваша жена уверена, что вкусный перец должен быть сладким, а острота вкусу лишь вредит. Как видите, слова используются одни и те же («красивый», «вкусный»), а смысл в них вкладывается совершенно разный.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Именно поэтому те же самые сортовые качества, которые приводят одного человека в неописуемый восторг, могут оставить другого совершенно равнодушным. И сколько бы я ни пытался, я не смогу угадать, какой сорт для вас самый лучший, поскольку не знаю, какой личный смысл вы вкладываете в это понятие. Единственный человек, которому этот тайный смысл известен (если не на сознательном, то хотя бы на подсознательном уровне), — вы сами.<\/p>\n<h2>Но я ещё ничего не выращивал и не знаю, какие сорта мне нравятся! Что же мне делать?!<\/h2>\n<p>На этот случай могу предложить вам не одну, а сразу несколько поисковых стратегий.<\/p>\n<p><b>Стратегия #1: доверьтесь случаю.<\/b> Предположим, вы — начинающий выращиватель и хотите вырастить декоративный помидор в горшочке на подоконнике, но не имеете ни малейшего понятия, какой бы сорт выбрать, ведь ассортимент огромен, а картинки и названия вам ни о чём не говорят. Как быть?<br \/>\nПопробуйте следующее: направляйтесь в ближайший садовый центр, хватайте первый попавшийся (повторяю: первый попавшийся!) пакетик с семенами декоративных помидор и бегите с ним к кассе. Чтобы увеличить фактор случайности, можете попросить продавца или другого покупателя выбрать для вас случайный пакетик с семенами декоративных помидор.<\/p>\n<p>Придя домой, посадите семена, вырастите этот случайный помидорчик и дождитесь плодов. В процессе выращивания вы на собственном опыте выясните, насколько данный сорт соответствует или не соответствует вашим ожиданиям. Используя эту информацию в качестве отправной точки, вы сможете составить довольно точное представление о том, какими значимыми качествами должен обладать сорт, который в вашем личном представлении будет наилучшим.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Пример:<\/b> вы успешно вырастили случайно выбранный сорт, и поняли, что он вас вполне устраивает — за исключением двух моментов. Во-первых, несмотря на сладкие рекламные обещания на пакетике с семенами, помидорки оказались не очень-то сладкими. Во-вторых, их окраска совершенно обычная (красная), а вам, как вы теперь понимаете, хотелось бы экзотики.<br \/>\nС учётом этой информации, какой же сорт может оказаться для вас наилучшим? Совершенно верно: тот, чьи плоды имеют особенно сладкий вкус и экзотическую окраску (допустим, жёлтую, чёрную, полосатую и т. п). Это и будут существенные, значимые качества, на которые вам следует обращать внимание при дальнейшем поиске. Не факт, что новые кандидаты сразу же оправдают ваши ожидания (в конце концов, представление о степени сладости и экзотичности у каждого свои, да и рекламное враньё никто не отменял), но по крайней мере теперь вам ясно, в каком направлении искать.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><b>Стратегия #2: доверьтесь интуиции.<\/b> Условия те же, что и в п. 1. Вы — начинающий, хотите вырастить помидор, но не хотите полагаться на волю случая даже в условиях дефицита справочной информации и явного переизбытка опций. Как тут быть? В этом случае не задумываясь хватайте и покупайте семена того сорта, чьё название, вид \/ цвет \/ форма плодов \/ листьев или товарное описание показалось вам интересным, не задаваясь вопросами «почему». Ваша интуиция уже знает ответ. Возможно, чуть позже она поделится с вами этим сокровенным знанием.<\/p>\n<p><b>Стратегия #3: составьте словесный портрет (образ потребного результата, «фоторобот»).<\/b> Спросите себя: для чего я хочу вырастить это растение? Что я хочу от него получить? Какими важными качествами должен обладать сорт, чтобы я мог считать его наилучшим? Это ускорит ваш поиск и сделает его более осмысленным и целенаправленным.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Пример:<\/b> допустим, вы хотите вырастить базилик. Однако придя в садовый центр, вы обнаружили там около 20 различных неизвестных сортов семян базилика. Картинки, изображённые на пачках, выглядят одинаково и ни о чём вам не говорят. Как же вам произвести выбор?<br \/>\nСпросите себя: почему вы решили вырастить базилик? Для чего он вам нужен? Предположим, ваш ответ будет таким: «мне нравится интенсивный вкус базилика, но я бы предпочёл, чтобы он был менее резким и более сладким, чтобы можно было добавлять его в чай». Что ж, это вполне конкретный и значимый критерий! В таком случае попробуйте сорт, который в вашем представлении может обеспечить искомое ощущение сладости — к примеру, «Карамельный».<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><b>Стратегия #4: поищите информацию в специализированной литературе или на сайтах, торгующих семенами.<\/b> Помидоры, перцы, базилики и прочие овощные культуры родились не вчера: многие сорта насчитывают не одну сотню лет и ввиду особо ценных потребительских качеств причислены к «наследственным» (в англоязычной литературе такие сорта называются <i>heirloom<\/i>). Существуют научно-популярные книги, своего рода каталоги, в которых рассказывается о сортах, достойных внимания. Так что если вы человек любознательный и всерьёз заинтересовались какой-либо культурой, поищите такие книги. Некоторые из них — настоящий кладезь справочной и исторической информации, которую нигде более найти невозможно.<\/p>\n<p>Сайты, торгующие семенами (особенно те, у которых имеется свой собственный фитопитомник), также могут помочь сориентироваться в сортовом многообразии и сделать осмысленный, информированный выбор. Не берусь утверждать насчёт всех отечественных интернет-магазинов, однако менеджеры и владельцы американских и европейских магазинов семян, с которыми мне до сей поры приходилось переписываться, с удовольствием отвечали на мои вопросы и всякий раз шли навстречу. В подавляющем большинстве это контактные, дружелюбные люди, любящие своё дело и ценящие своих клиентов. Так что если у вас есть конкретный вопрос — смело спрашивайте, и вам ответят (хотя, возможно, не всегда смогут прислать семена из-за границы ввиду различных ограничений).<\/p>\n<h2>Есть ли у меня персональные сортовые рекомендации?<\/h2>\n<p>Прямые директивные указания насчёт того, какие сорта лучше выращивать, на мой взгляд, не имеют особого смысла, ведь вкусы у всех разные: кому-то нравятся сверхострые перцы, а кто-то ценит малоострые вариации; кто-то любит крупные помидоры, а кто-то без ума от черри; кому-то по душе классические сорта с вековой историей, а кому-то подавай ультрамодные гибриды, выведенные на прошлой неделе. Поэтому я просто показываю, что вырастил сам, и если вам эти сорта покажутся интересными, и вы захотите их вырастить, — пожалуйста, я только за. Ну а рекомендовать сорта, которые я сам не выращивал, не считаю правильным, ибо чего стоят такие рекомендации?<\/p>\n<p>Безусловно, мой выращивательский опыт не столь велик (на момент написания этих строк — 8 лет), и за это время я не успел вырастить все сорта, какие только бывают на свете. Но, если честно, у меня нет такой цели. У меня есть цель вырастить то, что я хочу вырастить в этом конкретном сезоне, и поделиться своими впечатлениями в виде слов и картинок, которые, смею надеяться, помогут читателям составить представление о том, что им хотелось бы вырастить. Или, напротив, понять, что данные сорта им не подходят, стало быть, надо поискать другие — и это, на мой взгляд, тоже ценный результат.<\/p>\n<p>Так что моя главная рекомендация — экспериментируйте и выращивайте, что душе угодно! Любой сорт, любой цвет! Ей-богу, вы не прогадаете! Даже если вам волей шального случая пришлют семена <a href=\"all\/o-vyraschivanii-8#jalapeno\">не того сорта<\/a>, что вы заказали, вы всё равно останетесь в плюсе, ибо выращивание ради удовольствия (по сравнению с выращиванием ради прибыли) приносит радость и интересный опыт вне зависимости от сорта. Это лотерея, участвуя в которой, вы всегда выигрываете.<\/p>\n<p>Пожалуй, единственное, на что я посоветовал бы обращать внимание при выборе того или иного сорта, это устойчивость к заболеваниям: фитофторозу (у помидор), пероноспорозу (у огурцов и кабачков), вирусным инфекциям (у перцев и фасоли) и т. п. Потому что иммунитет лишним не бывает.<\/p>\n<p>Ну и ещё один совет: если вы планируете сохранить семена из выращенных вами растений и вырастить из этих семян новые растения, не покупайте семена с маркировкой F1 (гибриды первого поколения), поскольку сортовые свойства растений F1 не передаются по наследству.<\/p>\n<h2>По какому принципу я принимаю решение, какие сорта и культуры выращивать?<\/h2>\n<p>Мои выращивательские аппетиты имеют вполне конкретный пространственный ограничитель. А именно — площадь моего балкона, превысить которую я не могу; в противном случае и растениям, и мне будет тесно. Пять-семь посадочных мест, в зависимости от габаритов конкретного растения, — это, по сути, предел. Поэтому я стараюсь выбирать такие сорта и культуры, которые на моём балконе точно поместятся. К примеру, я бы с удовольствием посадил там финиковую пальму сорта Деглете Нур, но что-то мне подсказывает, что трёх метров вертикального пространства ей вряд ли будет достаточно.<\/p>\n<p>До начала сезона я решаю, какие культуры и сорта буду выращивать; они остаются на балконе до последнего звонка (т. е. до минусовой температуры за бортом, что обычно происходит в конце октября — начале ноября). Малоформатные дополнения (к примеру, столовая зелень, салат и т. п.) могут появиться посреди сезона в качестве исключения, если площадь и сезонные условия позволяют.<\/p>\n<p>Принцип, по которому я выбираю сорта и культуры, очень прост: я выращиваю то, что мне интересно, и в том количестве, которое не превращает удовольствие в утомительную рутину. Если это не мешает замыслу, стараюсь, чтобы мой балконная экспозиция была разноцветной и разнообразной.<\/p>\n<h2>Окей, с сортами понятно. А как выбирать качественные семена?<\/h2>\n<p>В идеале, вне зависимости от культуры и сорта, семена должны быть живыми, здоровыми (т. е. не утратившими всхожесть и не зараженными), целыми (т. е. не имеющими физических повреждений) и как можно более свежими (см. срок годности на упаковке). Поскольку семена, приобретаемые в магазине, продаются в непрозрачной упаковке, до покупки у вас не будет возможности визуально оценить их качество, так что по этой части остаётся надеяться лишь на порядочность продавца и благоприятное стечение обстоятельств.<\/p>\n<p>Чтобы семена как можно дольше сохраняли всхожесть, желательно хранить их в герметичной упаковке без доступа влаги и воздуха, в темноте и в холоде — например, в пакетике с зип-локом или в закрытом пластиковом контейнере, хранящемся в холодильнике. Разумеется, обычные офлайновые розничные магазины не хранят семена в холодильнике (обычно семена в таких магазинах выложены непосредственно на прилавке или на товарном стенде), поэтому лучше заказывать семена в проверенных интернет-магазинах с собственным фитопитомником, где семена выращиваются и хранятся надлежащим образом, и таким образом дольше сохраняют всхожесть.<\/p>\n<p>Семена острых перцев, про которые я рассказываю в моих балконных заметках, можно <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/pertsy-pochtoy\/\">заказать тут<\/a>.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-50.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Суперхоты в гидропонике: личный опыт (часть 2)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сверхострый перец 7 Pot Douglah<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/superhoty-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-3\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-51.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Суперхоты в гидропонике: личный опыт (часть 3)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сверхострый перец Скотч Боннет<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2021-02-12T02:01:19+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T17:18:42+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 12 Feb 2021 02:01:19 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "126423",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "118759",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/pyatnistost-na-pomidorah\/",
            "title": "Пятнистость на помидорах",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>В сезоне-2020 я выращиваю в моей балконно-гидропонной оранжерее два сорта лозовых помидор. Хотя, наверное, правильней сказать, <i>выращивал<\/i>. Потому что в самом конце лета с ними случилось биологическое ЧП страшной разрушительной силы.<\/p>\n<h2>Предыстория<\/h2>\n<p>В конце мая я вырастил в грунте из семян два лозовых помидора разных сортов, которые затем пересадил в гидропонику. Всё лето обе помидорных лозы росли хоть и медленно (увы, подвёл покупной грунт, в котором они выращивались вначале), но в целом вполне нормально. Листья и корни были чистые и здоровые, а на нижних кистях потихоньку набирали вес ароматные зелёные помидорки. (Ранее я <a href=\"\/all\/gibrid-ogurca-i-pomidora\/\">публиковал<\/a> фото одного из помидоров: как видите, с ним всё было хорошо.)<\/p>\n<p>Ну и поскольку август на исходе, скоро сентябрь, похолодание и дожди, а с ними фитофтора и прочие вирусно-бактериальные напасти, к которым помидоры обычно очень уязвимы, я решил заранее, в профилактических целях, обработать их каким-нибудь средством, повышающим устойчивость против всей этой заразы.<\/p>\n<p>Пошарив в интернете, нашёл препарат под названием «Фитоспорин-М». Это паста коричнево-зелёного цвета, которую нужно разводить в воде и опрыскивать листья:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-05@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"фитоспорин-м\" \/>\n<\/div>\n<p>Ранее мне им пользоваться не приходилось, но судя по интернет-отзывам и рекламным обещаниям на упаковке, средство поистине чудодейственное: помогает против фитофтороза, гнили и парши, имеет кучу наград и дипломов, «аналогов нет» и всё такое. Прекрасно, подумал я, вечером непременно опробую.<\/p>\n<p>Что интересно, перед тем, как приступить к обработке, я получил своего рода предупреждающий знак: стоило мне залить в опрыскиватель приготовленный по инструкции раствор «Фитоспорина», как опрыскиватель, который только что прекрасно работал, тут же вышел из строя: курок нажимался, как обычно, а вода не шла ни в каком виде — ни струёй, ни спреем. Разобрал его, проверил: вроде, засора нет, колпачок на носике откручен, соломинка и фильтр чистые. Но — не работает, и всё тут.<\/p>\n<p>Ладно, думаю, бывает: сломался и сломался, подобные мелочи нас не остановят. С этими мыслями я перелил раствор в резервный опрыскиватель и, дождавшись захода солнца, тщательно распылил препарат на оба помидорных куста.<\/p>\n<h2>На следующее утро<\/h2>\n<p>Выйдя утром на балкон с чашкой горячего кофе, я едва не выронил её из рук, когда увидел, что листья обоих помидорных кустов, ещё вчера вполне здоровых, покрылись сыпью маленьких бурых пятнышек, хорошо заметных на ярко-зелёном фоне:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-01@2x.jpg\" width=\"600\" height=\"800\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>Но может, это просто засохшие капли «Фитоспорина»? Увы, нет: во-первых, раствор «Фитоспорина» не настолько тёмный. Во-вторых, опрыскиватель разбрызгивает раствор не в виде больших клякс, а в виде мельчайшей пыли, которая ни при каких обстоятельствах не образует подобного рисунка. В-третьих, пятна выглядели  сквозными, как будто некая агрессивная субстанция проела листовую пластину насквозь:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>В течение следующих нескольких дней неизвестная зараза продолжала бойко распространяться по поверхности листьев. Бурые пятна увеличивались и сливались друг с другом, превращая живую зелёную ткань в омертвелую труху:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-06@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>Примерно через неделю первый помидорный куст начал выглядеть настолько скверно, как будто им мыли грязный пол, точно шваброй. Здоровых зелёных листьев на нём практически не осталось.<\/p>\n<p>Второй помидор с виду держался бодро, но его листья также были изрешечены пятнами, количество которых росло с каждым днём, причём пятна начали появляться и на молодых, вновь выросших ветках.<\/p>\n<h2>Диагностика<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-07@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>Итак, что же это за пятна? Судя по визуальным симптомам, думаю, это одно из следующих заболеваний:<\/p>\n<p>• Бактериальная пятнистость (<i>англ.<\/i> <a href=\"https:\/\/pddc.wisc.edu\/2017\/02\/17\/bacterial-speck-tomato\/\">Bacterial Speck<\/a>), вызванная бактерией <i>Pseudomonas syringae<\/i>;<br \/>\n• Бактериальная пятнистость (<i>англ.<\/i> <a href=\"https:\/\/pddc.wisc.edu\/2017\/02\/17\/bacterial-spot-tomato\/\">Bacterial Spot<\/a>), вызванная бактерией <i>Xanthomonas<\/i>;<br \/>\n• Грибковая пятнистость (<i>англ.<\/i> <a href=\"https:\/\/duckduckgo.com\/?q=Gray+Leaf+Spot+tomato&ia=images&iax=images\">Gray Leaf Spot<\/a>).<\/p>\n<p>На мой взгляд, цвет и рисунок пятен больше всего напоминает первый вариант, Bacterial Speck. Вот, сравните:  слева — лист пострадавшего помидора с моего балкона, справа — фото из <a href=\"https:\/\/www.seminis-us.com\/resources\/agronomic-spotlights\/bacterial-spot-speck-fresh-market-tomatoes\/\">статьи<\/a> об этом заболевании на сайте агрофирмы Seminis:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/tomato-spot-08@2x.jpg\" width=\"430\" height=\"300\" alt=\"Пятнистость на помидорах\" \/>\n<\/div>\n<p>Сложность также в том, что симптомы, вызываемые вышеперечисленными патогенами, выглядят на удивление сходно и могут варьироваться. К примеру, пятна могут быть чёрной, серой или бурой окраски; с жёлтой каймой или без каймы; с рельефом и без рельефа; влажными или сухими. Поэтому без лабораторного анализа точный диагноз поставить очень непросто — особенно не будучи специалистом по патогенным микроорганизмам. Одно, вроде бы, очевидно: похоже, пятна присутствуют только на листьях. Очень мелкие пятнышки есть и на стволе, но я понятия не имею, являются ли они патогенными или должны присутствовать в норме на стволе томатных растений. Если вы специалист по фитопатогенам и можете помочь с диагностикой, буду вам очень признателен.<\/p>\n<p>Так или иначе, к огромному сожалению, все три вышеперечисленных заболевания для помидоров фатальны, а меры по сдерживанию распространения патогена после начала заболевания (напр., опрыскивание медесодержащими препаратами, удаление поражённых веток и пр.) неэффективны. Во всех научно-популярных онлайн-источниках (таких как сайты аграрных университетов) и книгах по выращиванию рекомендуется одно и то же: удалить заражённое растение, продезинфицировать крепёжные опоры и сетки, и — если речь о грунте — не выращивать на этом месте помидоры как минимум 1 год. То есть, помидоры, которые я с такой заботой выращивал всё лето, теперь придётся выкинуть.<\/p>\n<h2>Основные версии<\/h2>\n<p>Теперь давайте рассмотрим основные версии того, что же могло послужить причиной заражения помидоров.<\/p>\n<p>Насколько я понял после ознакомления с информацией о вышеперечисленных заболеваниях, вызывающие их патогены обычно попадают на растения тремя путями: 1) из заражённых семян; 2) с соседних заражённых растений; 3) вследствие обильного полива по листу.<\/p>\n<p><b>Первая версия, что в заражении повинны семена<\/b>, представляется мне самой невероятной. Думаю, если бы это было так, заболевание началось бы куда раньше — и уж наверное, вряд ли накинулось на оба растения в один и тот же день. Опять же, если семена были изначально заражены и опрыскивание просто создало более благоприятные условия для начала заболевания, то как же может препарат, предназначенный для борьбы с болезнями, эти самые болезни провоцировать?!<\/p>\n<p><b>Вторая версия, что зараза могла перекинуться с соседних растений<\/b>, тоже неубедительна: на прочих растениях, растущих у меня на балконе, пятна до обработки «Фитоспорином» отсутствовали. (А вот <i>после<\/i> обработки мелкие жёлтые пятна появились на листьях огурца.)<\/p>\n<p><b>Третья версия, о том, что заражение произошло вследствие полива<\/b>, на мой взгляд, самая убедительная. Действительно, вечером я обильно полил листья обоих помидоров «Фитоспорином» (полив производился впервые за сезон!), а на следующий день они густо покрылись пятнами (причём, одновременно оба!), чего до этого никогда не случалось.<\/p>\n<p>На случай возможных претензий к условиям, в которых производилась обработка, сообщаю: опрыскивание производилось, как и положено, вечером, после захода солнца, в безветреную погоду, при температуре воздуха около 23°C. Препарат я разводил в питьевой воде из-под крана, какой я поливаю все прочие мои растения. Перед разведением я несколько раз прополоскал опрыскиватель чистой водой. Так что потенциальный аргумент, что, мол, заражение могло произойти вследствие несоблюдения санитарно-гигиенических требований, представляется мне безосновательным. Впрочем, если во избежание случайного заражения обрабатываемых растений данный препарат нужно разводить не обычной, а дистиллированной водой, обогащённой ионами серебра и находиться при этом в биозащитном скафандре, неплохо бы написать об этом на упаковке.<\/p>\n<h2>Итого<\/h2>\n<p>Полагаю, в этом конкретном случае виноват «Фитоспорин-М». Мне бы очень хотелось думать по-другому, но, увы, обстоятельства подтверждают именно эту версию. Каким образом препарат, предназначенный для борьбы с болезнями растений (!), мог послужить причиной заражения здоровых помидоров? Брак на производстве? Недостаточный контроль качества? Понятия не имею и не хочу заниматься угадыванием. Но сказать, что я немного недоволен случившимся, значит ничего не сказать.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>UPD 05\/2022<\/b>. Загадка решена. Проблема была в том, что «Фитоспорин», равно как и прочие сухие препараты на основе сенной палочки, нельзя применять так, как написано в инструкции! См. подробнее о том, <a href=\"\/all\/sennaya-palochka-poleznaya-bakteriya-dlya-zaschity-rasteniy\/\">что такое сенная палочка<\/a>,  чем она полезна для растений и <a href=\"\/all\/kak-vyrastit-zhivuyu-kulturu-sennoy-palochki\/\">как её правильно применять<\/a>.<\/p>\n<p>…<\/p>\n<h2>Готовый препарат живой триходермы<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/trichoderma-viride-small@2x.jpg\" width=\"500\" height=\"500\" alt=\"Триходерма вириде\" \/>\n<\/div>\n<p>В наличии готовый препарат ЖИВОЙ активной культуры триходермы, который я регулярно использую для защиты моих растений от корневых и листовых инфекций. Его можно <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/zhivaya-trihoderma\/\">приобрести<\/a> у меня.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/drymix\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-87.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Гидропонный раствор для томатов<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сухая смесь А+Б<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-31.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт (часть 1)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Красно-чёрные, в зелёную полосочку<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2020-08-31T21:07:49+05:00",
            "date_modified": "2025-06-28T15:37:17+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "помидоры"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Mon, 31 Aug 2020 21:07:49 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "118759",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "136423",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/mozhno-li-polivat-gruntovye-rasteniya-gidroponnym-rastvorom\/",
            "title": "Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором?",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/rosemary-yellow-leaf@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>Как известно, правильно составленный гидропонный раствор содержит <a href=\"all\/gidroponny-pitatelny-rastvor-voprosy-i-otvety#sostav\">полный набор питательных веществ<\/a>, необходимых растениям, а сами эти вещества находятся в водорастворимой форме и легко усваиваются растениями. Поэтому вполне логичным, удобным и выгодным представляется использовать гидропонный раствор для полива растений, произрастающих в земле — к примеру, горшечных цветов или грунтовых помидоров на дачном участке.<\/p>\n<p>Теоретически, должно сработать, не так ли? Между тем, вопрос «Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором (и чем это опасно)?» по-прежнему встречается на форумах, посвящённых выращиванию, а исчерпывающий, внятный и убедительный ответ, основанный на научном знании, а не на эмоциях, мне, например, до сих пор не попадался.<\/p>\n<p>Поэтому предлагаю вашему вниманию мою собственную, любительскую версию ответа, основанную на личной практике. Внимание, вот она:<\/p>\n<h2>Если вы начинающий, лучше так не делать<\/h2>\n<p>Почему? Потому что слишком легко не рассчитать дозу и отравить грунт. Во всяком случае, мои новичковские эксперименты по поливу горшечных растений гидропонным питательным раствором, даже сильно разбавленным, неизбежно заканчивались тем, что растения впадали в ступор, их рост прекращался, а листья демонстрировали признаки жесточайшего минерального дефицита.<\/p>\n<p>Чем это может объясняться? Насколько я понимаю, ни чем иным, как <b>передозировкой питательных веществ<\/b>. По сравнению с грунтовым питательным раствором (который образуется в грунте после полива), гидропонный раствор значительно более концентрирован — даже в сильно разбавленном виде. Правильно подобрать дозу, которая не оказалась бы чрезмерной и не отравила бы грунт, не так-то просто, поскольку:<\/p>\n<p>а) без предварительного лабораторного анализа вы не узнаете, каких именно веществ в грунте не хватает, а какие, наоборот, присутствуют в норме или даже избытке;<\/p>\n<p>б) ориентировка по визуальным признакам, намекающим на минеральный дефицит (хлороз, пятнистость листьев и т. п.) ненадёжна и обманчива, поскольку чаще свидетельствует не о реальной нехватке питательных веществ в грунте, а о том, что эти вещества по какой-то причине не могут быть усвоены растением из грунта;<\/p>\n<p>в) попытка у вас только одна. Если вы ошибётесь, передозируете раствор и отравите грунт, вам придётся пересаживать горшечное растение в новый грунт, поскольку селективно убрать вещества из грунта невозможно.<\/p>\n<p>Кстати, раз уж мы упомянули передозировку, давайте специально уточним, чем же она опасна.<\/p>\n<h2>Чем опасна для растений передозировка питательных веществ?<\/h2>\n<p>Совокупный переизбыток ионов питательных веществ в прикорневом водном растворе (как грунтовом, так и гидропонном) опасен тем, что <b>если концентрация ионов в растворе окажется значительно выше концентрации ионов внутри самого растения, это заставит воду течь в обратную сторону<\/b> — т. е. не из раствора в корни, а из корней в раствор, вследствие чего растение погибнет от жажды и (ввиду того, что питание поступает с водой) недокорма.<\/p>\n<p>Звучит невероятно? Согласен! Поэтому, если вы впервые об этом слышите, рекомендую почитать об интереснейшем физико-химическом феномене под названием <a href=\"https:\/\/foxford.ru\/wiki\/biologiya\/osmos-i-osmoregulyatsiya\">осмос<\/a>.<\/p>\n<p><i><b>P. S.<\/b> Подозреваю, что в дополнение к вышеперечисленному передозировка также меняет кислотность грунта (pH) и негативно сказывается на доступности питательных веществ, но я не могу подкрепить это предположение конкретикой. Поэтому если владеете информацией на этот счёт и готовы ей поделиться, я буду вам очень признателен.<\/i><\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n",
            "date_published": "2020-07-25T18:30:28+05:00",
            "date_modified": "2025-06-27T13:36:19+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Sat, 25 Jul 2020 18:30:28 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "136423",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "136238",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/diy-ustroystvo-dlya-ukoreneniya-cherenkov\/",
            "title": "DIY-устройство для укоренения черенков (на примере розмарина)",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-07@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>Черенкование — один из трёх «природных» способов получения новых экземпляров растений, наряду с выращиванием из семян и из фрагментов корней. Для этого с материнского растения срезают веточку (иногда даже не веточку, а один-единственный лист) и втыкают во влажный грунт, либо помещают в ёмкость с водой. После того, как из нижней части стебля отрастают корни, черенок становится самостоятельным растением. Таким образом, черенкование — это, по сути, клонирование.<\/p>\n<h2>В каких случаях применяется черенкование?<\/h2>\n<p>Основное преимущество черенкования перед выращиванием из семян заключается в скорости, с которой вы получаете рассаду. К примеру, при выращивании огурцов или помидоров из семян, для получения саженца с 1-2 парами настоящих листьев потребуется около 3 недель, тогда как с помощью черенкования можно получить аналогичные по размерам растения где-то за 1,5 недели, т. е. <b>в два раза быстрее<\/b>.<\/p>\n<p>В дополнение к этому, есть растения, которые по своей биологической программе вообще довольное редко цветут и, как следствие, редко дают семена (например, кактусы или алоэ), либо очень долго прорастают из семян, поэтому такие растения также значительно проще и быстрее размножать черенкованием.<\/p>\n<p>Розмарин — одно из таких неторопливых растений: после того, как вы поместите семена розмарина во влажный грунт, пройдёт несколько недель (!), прежде чем они начнут прорастать; эта замедленная реакция семян по-научному называется «период спячки». Соответственно, от посадки семян до получения саженца розмарина высотой с мизинчик проходит три и более месяца. Что, согласитесь, довольно долго для таких скромных результатов.<\/p>\n<p>Поэтому если вы категорически не желаете покупать в садовом центре взрослый розмарин и мечтаете вырастить ваш собственный, учтите, что для этого лучше воспользоваться не семенами, а черенкованием. Понадобится небольшая (около 15 см) свежая веточка розмарина и простенькое устройство для укоренения.<\/p>\n<h2>Для чего нужно устройство для укоренения?<\/h2>\n<p>Зачем возиться с изготовлением какого-то там специального устройства? Почему бы не воткнуть ветку розмарина в землю или в стакан с водой, как ту же мяту, да и дело с концом?<\/p>\n<p>Отвечаю: потому что розмарин — не мята. В сравнении с ней он растёт значительно медленнее, да и корневая система у него иного типа, поэтому для укоренения ему требуется гораздо больше времени (около месяца!). Однако при нахождении во влажной среде за это время он с большей вероятностью загниёт и погибнет, чем даст корни. А вы, как следствие, впустую прождёте несколько недель.<\/p>\n<p>Поэтому, чтобы повысить шансы на успех, черенки прихотливых и\/или медленнорастущих растений, таких, как розмарин, гораздо лучше укоренять не в воде и не в горшке с землёй, а в небольшой ёмкости с <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-10\/#vermiculit\">вермикулитом<\/a> — нейтральным субстратом, обладающим массой агротехнических достоинств: он почти pH-нейтрален, хорошо пропускает воздух, а главное, способен удерживать внутри себя большое количество влаги, которую он постепенно отдаёт растению и тем самым создаёт оптимальный режим увлажнения и предотвращает загнивание. После появления корней черенок можно пересаживать в горшок с обычным грунтом.<\/p>\n<p>Устройство, о котором пойдёт речь, элементарно просто в изготовлении. Если вы увлекаетесь выращиванием, оно вам не раз пригодится, ведь укоренять (а также проращивать из семян!) в нём можно не только розмарин, но и какие угодно растения: перцы, помидоры, ананасы и т. п.<\/p>\n<h2>Где взять черенок розмарина?<\/h2>\n<p>Романтический вариант: получить в подарок у знакомых, занимающихся выращиванием. Чтобы при транспортировке черенок не погиб, сбрызните его водой и заверните в полиэтиленовый пакет.<\/p>\n<p>Прозаический вариант: купить розмарин в овощном отделе продуктового магазина. Естественно, свежий, а не сушёный! Чем свежее он будет, тем выше его шансы на удачное укоренение:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-05@2x.jpg\" width=\"800\" height=\"400\" alt=\"Развесной розмарин\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Развесной розмарин из продуктового магазина<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p><br><\/p>\n<p><b>Инструменты и расходные материалы:<\/b><\/p>\n<p>• пустая пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;<br \/>\n• салфетка из <a href=\"all\/o-vyraschivanii-12\/#netkan\">нетканого полотна<\/a>;<br \/>\n• паяльник с тонким жалом;<br \/>\n• 0,5 стакана <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-10\/#vermiculit\">вермикулита<\/a>.<\/p>\n<h2>ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ<\/h2>\n<h2>1. Резервуар<\/h2>\n<p>Для изготовления резервуара нам понадобится обычная пустая 0,5-литровая пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Можно ли использовать бутылки из-под колы, фанты и спрайта? Да вы что, ни в коем случае! Согласно исследованиям британских учёных®, в таких бутылках растения укореняются на 56,3 % медленнее, и к тому же испытывают проблемы с лишним весом.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-08@2x.jpg\" width=\"300\" height=\"600\" alt=\"Бутылка 0,5 л\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Исходная бутылка<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>С помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки чуть выше верхнего края этикетки. Саму этикетку убираем:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-09@2x.jpg\" width=\"800\" height=\"800\" alt=\"Бутылка 0,5 л\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Слева — горшок, справа — резервуар. Не перепутайте.<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Верхняя часть бутылки превратится в миниатюрный горшочек; в него мы насыплем вермикулит и посадим туда черенок. Нижняя часть будет выполнять роль резервуара для воды.<\/p>\n<h2>2. Фитиль для автополива<\/h2>\n<p>Во избежание распространённых бытовых аварий под названием «чёрт, опять я забыл(а) полить этот дурацкий черенок!», давайте оборудуем наше устройство системой автополива. Для этого изготовим фитиль для автоматической подачи воды из резервуара, который мы просунем сквозь крышку и закрепим с внутренней стороны. (Этот же принцип используется во всех моих <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-12\/\">горшках с автополивом<\/a>.)<\/p>\n<p>• Ножницами отрежьте от салфетки узкую полоску шириной примерно 2 см, которая будет выполнять роль фитиля;<br \/>\n• С помощью паяльника проделайте в крышке бутылки узкую прорезь, достаточную, чтобы просунуть сквозь неё фитиль;<br \/>\n• Просуньте один конец фитиля сквозь прорезь в крышке и завяжите его двойным узлом с внутренней стороны, чтобы он не выскользнул обратно. Должно получиться примерно следующее:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-02@2x.jpg\" width=\"800\" height=\"400\" alt=\"Фитиль для автополива\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Фитиль для автополива<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>3. Сборка устройства<\/h2>\n<p>• Привинтите крышку к горлышку бутылки;<br \/>\n• Переверните верхнюю часть бутылки вверх тормашками;<br \/>\n• Вставьте верхнюю часть (горшок) в нижнюю часть (резервуар), опустив длинную часть фитиля вовнутрь:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-03@2x.jpg\" width=\"450\" height=\"600\" alt=\"Устройство для укоренения черенков\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Устройство для укоренения черенков в собранном виде<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Почти готово! Не хватает лишь одной маленькой, но очень важной детали: дырочек для аэрации, сквозь которые кислород будет поступать к стеблю и поможет корням побыстрее отрасти.<\/p>\n<p>С помощью паяльника проделайте по периметру нижней части горшка и верхней части резервуара по 15-20 аэрационных дырочек диаметром около 1 мм:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-10@2x.jpg\" width=\"380\" height=\"450\" alt=\"Аэрационные дырочки\" \/>\n<\/div>\n<h2>4. Подготовка черенка к посадке<\/h2>\n<p>Теперь можно насыпать в горшок вермикулит и сажать черенок. Перед посадкой необходимо удалить все листья с нижней части черенка, которая будет находиться ниже уровня земли, иначе при нахождении во влажном субстрате они могут загнить и тем самым сильно понизить шансы на успешное укоренение:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-01@2x.jpg\" width=\"990\" height=\"320\" alt=\"Черенок розмарина\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>С нижней части черенка, которая будет погружена в субстрат, листья нужно срезать<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>5. Посадка черенка и залив воды<\/h2>\n<p>Погрузите черенок в вермикулит. Желательно, чтобы нижним концом черенок упирался в узел фитиля: таким образом растение будет с гарантией получать достаточно влаги и точно не засохнет.<\/p>\n<p>Залейте в резервуар чистую воду до уровня чуть ниже крышки. Удобрения использовать не нужно, однако для ускорения корнеобразования можно добавить в воду немного <a href=\"https:\/\/www.yandex.ru\/search\/?&text=Корневин\" class=\"nu\">«<u>Корневина<\/u>»<\/a>. Поскольку вермикулит ещё не успел самостоятельно увлажниться, аккуратно полейте его сверху тонкой струйкой воды — до тех пор, пока вода не начнёт капать из дырочек снизу.  Спустя несколько дней проверьте верх вермикулита, и если он будет слишком сухой, полейте его ещё раз.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-04@2x.jpg\" width=\"475\" height=\"800\" alt=\"Устройство для укоренения черенков\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Устройство для укоренения черенков в полной боевой готовности<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Ура, установка для укоренения полностью готова! Поскольку у черенка ещё нет корней, его пока нельзя выставлять на яркое солнце, иначе он может засохнуть. Поэтому лучше поставить его в полутень, где прямые солнечные лучи не попадают на листья.<\/p>\n<h2>Спустя один месяц…<\/h2>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/cutting-06@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>…сквозь прозрачный пластик видны отросшие корни! Это означает, что черенок успешно укоренился и превратился в самостоятельное растение. Теперь можно его пересаживать в более просторный (например, 0,5-литровый) горшок с обычным грунтом, а через неделю после пересадки выставлять под прямые солнечные лучи.<\/p>\n<p><b>P. S.<\/b> Если мой сайт приносит вам пользу, поддержите его донатом:<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n",
            "date_published": "2020-03-29T20:42:00+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T16:09:17+05:00",
            "tags": [
                "DIY",
                "выращивание"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Sun, 29 Mar 2020 20:42:00 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "136238",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "136240",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/grunt-vs-gidroponika-test-na-pertsah\/",
            "title": "Грунт vs Гидропоника: тест на перцах",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-07@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Гидропонные перцы на балконе\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Гидропонные перцы в моей балконной оранжерее (2016 г.)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>В <a href=\"\/all\/pochemu-gidroponika-effektivnee\/\">предыдущем<\/a>, весьма теоретическом очерке речь шла о том, что гидропонное выращивание более эффективно, чем земляное (оно же грунтовое) — прежде всего в силу технологических преимуществ гидропоники, которые благоприятствуют работе корневой системы растений.<\/p>\n<p>Однако теория без практики скучна, а личный опыт ничто не заменит, не правда ли? В том, что гидропонное выращивание практически гарантирует отличные результаты, я успел убедиться неоднократно. Вместе с тем мне очень хотелось провести сравнительный тест, чтобы визуально оценить, насколько растение, выращенное в гидропонике, превзойдёт растение, выращенное в грунте.<\/p>\n<p>В сезоне-2016 мне удалось провести такой тест, и даже не один раз, а дважды (чтобы снизить вмешательство случайных факторов, таких как сортовые различия, и таким образом несколько повысить надёжность полученных результатов). В качестве испытуемых использовались саженцы острого перца двух разных сортов.<\/p>\n<h2>Как я тестировал<\/h2>\n<p>• В каждом из двух тестов я использовал по 2 саженца перца одного сорта, выращенные из семян, посаженных и взошедших синхронно. Изначально саженцы в каждой паре были совершенно одинаковыми на вид.<\/p>\n<p>• Затем один из двух саженцев каждой пары я пересадил в 6-литровый горшок с грунтом, а второй саженец — в 13-литровый гидропонный контейнер собственной разработки.<\/p>\n<p>• Далее все 4 саженца несколько месяцев росли на балконе в условиях одинаковой освещённости, температуры, влажности воздуха, интенсивности полива и прочих средовых воздействий. Таким образом, единственное существенное отличие заключалось в технике выращивания: в одном случае это был горшок с грунтом, в другом — гидропонный контейнер с раствором.<\/p>\n<p>Ну а теперь давайте взглянем на результаты в динамике и посмотрим, кто выиграл.<\/p>\n<p><h2 id=\"thai-bangkok\">Первый тест: перцы Тай Бангкок<\/h2><\/p>\n<p>Да-да, <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-1\/#thai-pepper\">тот самый Тай Бангкок<\/a> — декоративный тайский перчик, с которого начался мой квест по выращиванию, и который я затем многократно <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-2\/#thai-pepper\">выращивал<\/a> в обычных горшках с грунтом.<\/p>\n<p>Вот два тестовых саженца спустя примерно полмесяца после пересадки в небольшие промежуточные ёмкости — 0,5-литровый горшок с землёй и 2-литровый гидропонный контейнер. Напомню, изначально оба саженца были абсолютно одинакового размера. Однако уже заметно, что гидропонный Тай начинает обгонять в росте своего грунтового соперника:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Перцы Тай Бангкок в мае (слева — в грунте, справа — в гидропонике)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>А вот эти же перцы спустя ещё два месяца, после пересадки в полноформатные ёмкости — 6-литровый горшок с грунтом и 13-литровый гидропонный контейнер. Разница в размерах становится не то что заметной, а прямо-таки вопиющей:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"787\" alt=\"перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Перцы Тай Бангкок в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Ну и, наконец, вот оба растения в самом конце сезона — в ноябре, когда за окном уже лежал снег:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Перцы Тай Бангкок в ноябре (слева — в грунте, справа — в гидропонике)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>По-моему, это безоговорочная, триумфальная победа гидропоники! Разница между растениями в размере и пышности кроны, толщине ствола, размерам корневой системы, мощности и плодовитости настолько велика, что с трудом верится, что это перцы одного сорта.<\/p>\n<p>Кстати, вот они крупным планом в процессе созревания:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"625\" alt=\"перцы Тай Бангкок\" \/>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"tabasco\">Второй тест: перцы Табаско<\/h2><\/p>\n<p>Но может быть, этот успех случаен и целиком объясняется генетическими преимуществами конкретного сорта? Вдруг какие-то разновидности (к примеру, низкорослые, декоративные) изначально предрасположены к условиям гидропоники, а другие, более высокорослые, в силу генетики, наоборот, лучше растут в земле?<\/p>\n<p>Чтобы это проверить и таким образом снизить влияние фактора под названием «рост\/сорт», параллельно я провёл второе тестирование, по той же схеме и в тех же условиях, но на сей раз с участием среднерослых перцев сорта Табаско.<\/p>\n<p>Результаты практически повторили итоги первого теста! Вот оба перца Табаско в июле. Думаю, и без подписи ясно, какой из них гидропонный:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-05@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"835\" alt=\"перец Табаско в земле и в гидропонике\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Перцы Табаско в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>К сожалению, финальное фото грунтового Табаско предъявить не могу: похоже, я был настолько восхищён результатами гидропоники, что грунтовой перец для меня померк на их фоне и я забыл его сфотографировать для отчётности. Поэтому сообщаю на словах: его габариты очень незначительно изменились по сравнению с июльскими.<\/p>\n<p>Однако зацените фото гидропонного Табаско-победителя! Размах кроны — почти метр на метр, а количество плодов и вовсе не поддаётся подсчёту:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/hydro-03-06@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"835\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Гидропонный перец Табаско в финале соревнований<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Итоговые соображения<\/h2>\n<ol start=\"1\">\n<li>Гидропонное выращивание существенно превосходит грунтовое по эффективности и продуктивности. (В случае острых перцев, судя по результатам проведённых тестов, как минимум в 5-8 раз!)<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Если предположить, что скромные результаты грунтовых перцев могли быть обусловлены недостаточным качеством грунта, проведите мысленный эксперимент: щедро умножьте их вдвое! И вам станет очевидно, что даже в этом случае они и близко не сопоставимы с гидропонными.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Если предположить, что успехи гидропонных перцев обусловлены бо́льшим (по сравнению с земляными горшками) объёмом контейнеров, то нужно иметь в виду, что корни перцев в гидропонном контейнере не занимают и половины его объёма, т. е. не превышают 6 литров, что сопоставимо с объёмом грунтовых горшков.<\/li>\n<\/ol>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-38.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Крафтовые гидропонные контейнеры<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Для перцев, томатов, фасоли. Изготовляю и доставляю!<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/habanero-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-54.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец Хабанеро в гидропонике: личный опыт (часть 1)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сверхострый перец из джунглей Амазонии<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2020-02-21T18:27:13+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T16:16:34+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "Гидропоника",
                "острые перцы"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Fri, 21 Feb 2020 18:27:13 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "136240",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "136237",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/o-vyraschivanii-12\/",
            "title": "DIY-горшок с автополивом и улучшенной аэрацией",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p><i>(Продолжение. Предыдущая часть см. <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-11\/\">тут<\/a>)<\/i><\/p>\n<p>Если у вас дома есть хотя бы один или два цветочных горшка, то, собираясь в отпуск, вы, должно быть, задаётесь вопросом: «Кто будет поливать растения, пока меня (нас) нет дома?»<\/p>\n<p>Волонтёров в подобных случаях найти непросто. Поэтому сегодня я расскажу о лайфхаке собственной разработки, который избавит вас от необходимости упрашивать ваших вечно занятых приятелей, коллег или малознакомых соседей зайти и полить цветы. Ибо ваши драгоценные фиалки, диффенбахии и прочие горшечные растения, например, <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-9\/\">балконные помидоры<\/a>, вполне могут полить себя сами! Нужно лишь немного доработать обычные покупные горшки, в которых они произрастают, и оснастить их системой автополива.<\/p>\n<h2>Как устроен горшок с автополивом?<\/h2>\n<p>Система горшечного автополива, которую я давно и успешно применяю в домашнем выращивании, использует естественные гигроскопические свойства грунта и не требует электричества. (Самодельные балконные контейнеры, о которых я <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-5\/\">рассказывал<\/a> ранее, работают по тому же принципу.)<\/p>\n<p>Безусловно, горшок с автополивом можно купить и в магазине, но, на мой взгляд, гораздо интереснее смастерить его самому. Тем более, задача по превращению любого пластикового горшка в самополивающийся до смешного проста и решается в два действия, которые по силам и ребёнку. Вот что нужно сделать:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<ol start=\"1\">\n<li>Поместить горшок поверх другой ёмкости, которая будет служить резервуаром для воды;<\/li>\n<li>Соединить горшок с резервуаром при помощи фитиля, по которому вода будет естественным образом поступать снизу вверх и впитываться в грунт в необходимом количестве — так, как это происходит в природе.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Схематически это выглядит так:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-scheme@2x.png\" width=\"500\" height=\"275\" alt=\"Схема горшка с автополивом\" \/>\n<\/div>\n<p>Обратите внимание: вода в таком горшке никогда не соприкасается с грунтом напрямую, а передаётся исключительно по фитилю. Такая конструкция хороша тем, что полностью предотвращает переувлажнение грунта и связанные с этим проблемы (заболачивание\/закисание и пр.) и таким образом обеспечивает растению более здоровые условия роста. Всё, что требуется от выращивателя, — пару раз в неделю залить воду в резервуар и обязательно убедиться, что уровень воды находится ниже дна горшка, вставленного в резервуар.<\/p>\n<p>Вдобавок к автополиву я очень рекомендую оснастить ваши обычные пластиковые горшки ещё одним проверенным и полезным апгрейдом, благодаря которому ваши растения будут расти не просто хорошо, а отлично. И в этой связи несколько слов о глине и пластике — материалах, из которых горшки делают чаще всего.<\/p>\n<h2>Какой горшок лучше: пластиковый или глиняный?<\/h2>\n<p>У обоих этих материалов есть и плюсы, и минусы:<\/p>\n<p>• <b>Глина<\/b> хороша тем, что пористые стенки глиняного горшка пропускают кислород, необходимый корням растений для усвоения питательных веществ из грунта. Тогда как пластик, равно как и глазурованная керамика, совершенно не пропускают кислород;<\/p>\n<p>• <b>Пластик<\/b> хорош тем, что, в сравнении с глиной, он лёгкий, сравнительно ударопрочный, а также гибкий, что является большим плюсом при пересадке горшечных растений: пластиковый горшок можно перевернуть, сжать руками с боков, ударить по дну и аккуратно вытряхнуть растение вместе с комом земли. А с тяжёлым и жёстким глиняным горшком такой номер не пройдёт: придётся долго возиться, вынимая грунт по частям, отскребать его от стенок с угрозой повредить корни и т. д.<\/p>\n<p>Итак, суммируем: глиняный горшок полезнее для корней, а пластиковый удобнее в эксплуатации. Интересно, а возможно ли сочетать эти качества в одном изделии, чтобы лёгкий и удобный пластиковый горшок пропускал кислород столь же хорошо, как и глиняный?<\/p>\n<p>Как оказалось, возможно! Для этого нужно чуть доработать обычный пластиковый горшок и оснастить его  аэрационными отверстиями. Это сделает стенки горшка проницаемыми для воздуха, что обеспечит более интенсивный и мощный рост корневой системы и растения в целом.<\/p>\n<h2>DIY-горшок с автополивом и улучшенной аэрацией<\/h2>\n<p><i>Материалы и инструменты:<\/i><\/p>\n<p>• Обычный круглый пластиковый горшок объёмом от 1 л;<br \/>\n• Круглый пластиковый контейнер объёмом от 0,8 л;<br \/>\n• 2 салфетки из нетканого материала;<br \/>\n• Паяльник либо ручная дрель;<br \/>\n• Чёрная изолента, белая изолента, прозрачный скотч.<\/p>\n<p>Теперь чуть подробнее о комплектующих:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"500\" alt=\"Исходный горшок и пластиковый контейнер\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Исходный (покупной) горшок и пластиковый контейнер<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Исходный горшок для этого проекта лучше всего брать простой, округлой формы и гладкими стенками. Оптимальный объём горшка — от 1 до 3 литров.<\/p>\n<p>На роль резервуара сгодится любая подходящая ёмкость, способная удерживать воду, например, другой горшок (разумеется, при условии, что в нём не проделаны дренажные отверстия). Резервуар следует подбирать таким образом, чтобы горшок устойчиво и плотно вставлялся в него (но не слишком плотно, иначе его будет трудно извлечь для залива воды). С учётом вставленного сверху горшка, в резервуаре должно оставаться минимум 0,5 л свободного места для воды.<\/p>\n<p>Покупной горшок — самый очевидный кандидат на роль резервуара. Однако его стенки, как правило, непрозрачны. Поэтому если вы хотите иметь возможность отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара (что довольно удобно), лучше изготовить резервуар из прозрачного пластикового контейнера, и ниже я покажу, как это сделать. Контейнер, кстати, не обязательно покупать специально: можно вторично использовать освободившуюся тару из-под салатов, маринованного имбиря, мёда и т. п., за что природа вам будет очень признательна.<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"625\" alt=\"Салфетки из нетканого материала\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Салфетки из нетканого материала<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p id=\"netkan\">Салфетки из нетканого материала продаются в хозтоварах или в соответствующих отделах продуктовых магазинов. Этот практичный синтетический материал, состоящий из вискозы и полиэфира, обладает массой достоинств и частенько пригождается при выращивании. К примеру, такие салфетки очень удобно использовать в качестве фильтра, подвязывать ими лозовые растения (эти салфетки очень мягкие и, в отличие от верёвок и шпагата, не травмируют лозу). Помимо прочего, они также превосходно впитывают воду и не гниют, поэтому для изготовления водопроводящего фитиля подходят как нельзя лучше.<\/p>\n<h2>Шаг 1. Аэрационные дырочки<\/h2>\n<p>Маленькие дырочки в стенках горшка, через которые атмосферный кислород будет поступать к корням растения (зачем это нужно, <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-4\/#korni-kislorod\">см. тут<\/a>), можно проделать двумя способами:<\/p>\n<p>• <b>с помощью паяльника<\/b> с тонким жалом. Предупреждаю радиолюбителей: после работы с пластиком жало паяльника покрывается тонким слоем пластмассы, так что имейте это в виду, если используете этот паяльник для пайки радиодеталей;<\/p>\n<p>• <b>с помощью ручной дрели<\/b> типа Dremel с 1-мм сверлом. По сравнению с паяльником это более удобный и быстрый способ. Дырочки получаются очень аккуратные и маленькие; с двух шагов их практически не видно.<\/p>\n<p>Распределять дырочки лучше в шахматном порядке, на расстоянии примерно 2 см друг от друга — не столько для красоты, сколько из практических соображений: чтобы горшок не треснул вдоль одной из слишком выраженных перфорационных линий при случайном ударе или падении.<\/p>\n<p>Каким должен быть диаметр дырочек? Очень маленьким, по принципу «чем меньше, тем лучше». Одного миллиметра вполне достаточно, чтобы кислород добрался до корней, а грунт не высыпался бы наружу. В результате должно получиться примерно следующее:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-04@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Горшок с аэрационными дырочками\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Горшок с проделанными аэрационными дырочками<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Поскольку в этом горшке изначально было всего 4 отверстия, я проделал в дне ещё несколько дырочек для аэрации. Нам, знаете ли, не жалко!<\/p>\n<h2>Шаг 2. Фитиль для подачи воды<\/h2>\n<p>Теперь изготовим фитиль, по которому вода будет поступать из резервуара наверх и всасываться в грунт. Для этого нарежем салфетку из нетканого полотна на полосы шириной 2-3 см. Три таких полосы свяжем прочным двойным узлом. Получится нечто змееподобное:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-05@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"1000\" alt=\"Фитиль для подачи воды\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Фитиль для подачи воды<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Теперь установим фитиль в горшок. Для этого просунем фитиль сквозь два готовых дренажных отверстия в дне горшка и завяжем снизу двойным узлом. Изнутри горшка это выглядит так:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-06@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Фитиль для подачи воды\" \/>\n<\/div>\n<p>А вот вид снаружи:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-07@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Фитиль для подачи воды\" \/>\n<\/div>\n<p>Почему фитиль такой длинный, если резервуар имеет столь небольшой объём, станет понятно через два шага.<\/p>\n<h2>Шаг 3. Увлажняющая подложка<\/h2>\n<p>Фитиль из нетканого материала превосходно справляется с задачей бесперебойной транспортировки воды. Но поскольку он довольно тонкий, площадь его контакта с грунтом невелика. Для более равномерного и быстрого распределения воды желательно эту площадь расширить.<\/p>\n<p>Эта задача решается с помощью круглой подложки из того же материала, сложенного в два слоя, размещённой поверх фитиля. Таким образом фитиль будет увлажнять подложку, а подложка будет равномерно увлажнять грунт. Вдобавок она закроет дренажные отверстия и предотвратит высыпание грунта в резервуар с водой:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-08@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Увлажняющая подложка в горшке\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Увлажняющая подложка<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>С точки зрения функционала горшок уже готов. Можно наполнить его грунтом, залить воды в резервуар и пользоваться:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-09@2x.jpg\" width=\"750\" height=\"750\" alt=\"Горшок с прозрачным резервуаром\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Горшок с прозрачным резервуаром<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Но есть ещё один момент, который желательно учесть перед торжественным вводом горшка в эксплуатацию. Поскольку резервуар сделан из прозрачной пластмассы, вода в нём при длительном нахождении на свету неизбежно зацветёт из-за присутствия водорослей, проникающих из грунта. И хотя для растения это не опасно, баночка с мутной зеленоватой водой вряд ли будет смотреться привлекательно на вашем нарядном подоконнике.<\/p>\n<p>Поэтому давайте сделаем ещё один шаг и немного доработаем резервуар, чтобы горшок в процессе эксплуатации выглядел опрятно.<\/p>\n<h2>Шаг 4. Светозащита резервуара<\/h2>\n<p>Чтобы предотвратить цветение воды, обклеим резервуар сначала чёрной, а затем белой изолентой, оставив незаклеенным окошко шириной 1 см: это позволит отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара. Чтобы изолента не расклеилась на жарком солнце, дополнительно обмотаем резервуар прозрачным скотчем:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-10@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"412\" alt=\"Резервуар со светозащитой и смотровым окошком\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Резервуар со светозащитой и смотровым окошком<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Шаг 5. Готово!<\/h2>\n<p>Горшок с автополивом полностью готов! Давайте запустим его в эксплуатацию. Для этого заполним его первоклассным <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-11\/\">грунтом собственного изготовления<\/a> и посадим туда что-нибудь. К примеру, несколько ростков сансевиерии трёхполосной, более известной как «тёщин язык»:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-11@2x.jpg\" width=\"500\" height=\"1000\" alt=\"Горшок с автополивом в полной боеготовности\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Горшок с автополивом в полной боеготовности<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Как пользоваться горшком с автополивом?<\/h2>\n<p>• <b>В обычном режиме<\/b>, т. е., когда вы ежедневно бываете дома, 1-2 раза в неделю заливайте воду в резервуар. На этом ваши невероятно изнурительные обязанности по уходу заканчиваются.<\/p>\n<p>• <b>Перед отъездом в отпуск<\/b> извлеките горшок из резервуара и поставьте его поверх большой ёмкости с водой —  например, 3-литровой стеклянной банки или ещё более вместительной пластиковой банки из-под спортивного питания. Чтобы быть уверенным, что фитиль достаёт до самого дна, привяжите к его концу небольшой металлический предмет в качестве грузила — к примеру, золотую ложку, инкрустированную сапфирами, или, как вариант, латунный саморез. И спокойно езжайте в отпуск!<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-12-12@2x.jpg\" width=\"620\" height=\"1000\" alt=\"Горшок с автополивом в &quot;отпускном&quot; режиме\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Горшок с автополивом в «отпускном» режиме<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Как часто следует заливать воду в резервуар?<\/h2>\n<p>Приблизительно 1-2 раза в неделю, а если совсем точно — в зависимости от скорости, с которой ваше растение пьёт воду. Это зависит от размеров корневой системы, объёма горшка, влажности воздуха и освещённости. Проведите небольшой опыт: залейте воду и дождитесь, когда растение выпьет её всю, досуха. Это и будет ответом на вопрос, как часто следует заливать воду.<\/p>\n<p>Насколько хватит 3-литровой «отпускной» банки,  рассчитывается, опять же, исходя из аппетита вашего зелёного друга. Допустим, в обычном режиме растение выпивает 1 литр воды в неделю. За какое время оно выпьет 3 литра?..  Ну а чтобы запас воды не расходовался слишком интенсивно, на время вашего отсутствия переставьте растение с ярко освещённого подоконника в комнатную полутень.<\/p>\n<h2>Почему дно горшка должно обязательно находиться выше уровня воды в резервуаре?<\/h2>\n<p>Если опустить горшок в воду, то вода будет впитываться в грунт слишком быстро и в слишком больших количествах, что может спровоцировать заболачивание грунта, а вместе с ним — кучу проблем для вашего растения.<\/p>\n<h2>Нужно ли поливать грунт сверху?<\/h2>\n<p>Если объём горшка не превышает 5 литров —  не нужно. Поскольку вода поступает по фитилю снизу вверх и распределяется по всему горшку за счёт гигроскопических свойств почвы, дополнительный полив сверху обычно не требуется. Исключение составляют растворимые удобрения, которые обычно заливаются сверху для лучшего распределения в верхних слоях грунта.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>P. S.<\/b> Если мой сайт принёс вам пользу, поддержите его небольшим донатом:<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/malye-percy-sezona-2022\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-65.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Малые перцы сезона-2022<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Patio Fire, Explosive Ember и Пиковая Дама<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/konteynery-gotovy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-38.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Крафтовые гидропонные контейнеры<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Для перцев, томатов, фасоли. Изготовляю и доставляю!<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2020-01-16T20:55:25+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T16:08:22+05:00",
            "tags": [
                "DIY",
                "выращивание"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 16 Jan 2020 20:55:25 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "136237",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "124592",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/o-vyraschivanii-10\/",
            "title": "Грунт. Вопросы и ответы",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-10-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Пакеты с садовым грунтом\" \/>\n<\/div>\n<p><i>(Продолжение. Предыдущая часть см. <a href=\"\/all\/o-vyraschivanii-9\/\">тут<\/a>)<\/i><\/p>\n<p>Итак, после небольшого ознакомительного турне по моей импровизированной балконной оранжерее и рассказа о том, что я там успел навыращивать в самодельных контейнерах с автополивом, предлагаю сделать паузу, налить чашечку чая с какой-нибудь ароматной травой на ваш выбор, и в формате «вопрос-ответ» поговорить о том, без чего традиционное горшечно-контейнерное выращивание невозможно себе представить. А именно — о грунте.<\/p>\n<h2>Грунт — это ведь, по сути, обычная земля?<\/h2>\n<p>Нет, хотя с виду он выглядит именно так. Грунт (англ. <i>potting soil<\/i>) — это специально приготовленная смесь для выращивания, чаще всего на основе дёрна или торфа, с различными разрыхляющими добавками и удобрениями. Обычно грунт продаётся в цветочных магазинах и садовых центрах, в готовом виде, расфасованным в пакеты и мешки (см. фото вверху).<\/p>\n<p>Дерновый или торфяной грунт — далеко не единственный <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Субстрат_(растениеводство)\">субстрат<\/a>, на котором можно успешно выращивать растения. Для этого также используется песок, мох, измельчённая кора хвойных деревьев, <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Койр\">кокосовый койр<\/a> (измельчённая шелуха кокосовых орехов), <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Керамзит\">керамзит<\/a>, <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Перлит_(порода)#Применение_агроперлита\"> перлит<\/a>, <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Вермикулит#Растениеводство_и_животноводство\"> вермикулит<\/a> и пр. Всё перечисленное, как правило, присутствует в составе покупных грунтов в качестве структурирующих добавок.<\/p>\n<p>Несмотря на то, что слова «грунт» и «земля» в быту употребляются как синонимы, земля как таковая (т. е., верхний плодородный слой почвы) в покупном грунте может полностью отсутствовать! К примеру, живые горшечные растения, которые продаются в Икеа, посажены не в землю, а в кокосовый койр:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-10-02@2x.jpg\" width=\"865\" height=\"615\" alt=\"Сансевиерия в Икеа\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>В горшках у растений из Икеа насыпана вовсе не земля!<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Почему в качестве грунта не используют обычную землю?<\/h2>\n<p>Природная почва — слишком тяжёлый и плотный субстрат, зачастую перегруженный агрессивной органикой и прочим нежелательным балластом (к примеру, личинками насекомых, патогенной микрофлорой и т. п.), а потому не слишком пригодный для домашнего горшечно-контейнерного выращивания.<\/p>\n<p>В отличие от открытой природной среды, где у всякого насекомого, грибка и бактерии имеются естественные враги, регулирующие их численность и активность, домашнее выращивание — это достаточно искусственные, изолированные, можно сказать, лабораторные условия, где потенциальных вредителей некому контролировать. (Условно говоря, если на вашей домашней плантации вдруг расплодятся насекомые-«кролики», представляющие угрозу для ваших растений, то насекомым-«волкам», которые регулируют их численность в открытой природной среде, в вашем доме просто неоткуда взяться.) Поэтому, в отличие от обычной земли, покупной грунт обязательно обеззараживают, а также регулируют его минеральный состав, воздухопроницаемость и кислотность (см. ниже).<\/p>\n<p><h2 id=\"zemlya-s-ulitsy\">Могу ли я всё-таки использовать для домашнего выращивания обычную землю, принесённую с улицы, с садового участка и т. п.?<\/h2><\/p>\n<p>Разумеется, можете, никто не станет вам в этом препятствовать. Но поверьте, в ваших же интересах этого не делать.<\/p>\n<p>Во-первых, как мы помним, растения получают основную часть питательных веществ с помощью корней, и чем мощнее корневая система, тем интенсивнее растение сможет расти и плодоносить. В рыхлом субстрате корни чувствуют себя лучше всего, ведь он способствует проникновению кислорода к корням, что позволяет им активнее усваивать питательные вещества. По этой части обычная земля проигрывает готовому грунту, поскольку в сравнении с ним она слишком плотная, тяжёлая и быстрее слёживается, что препятствует проникновению кислорода к корням растений и затрудняет их рост.<\/p>\n<p>Во-вторых, даже если вам удалось найти достаточно рыхлую землю (к примеру, вы привезли её со своей любимой дачи), имейте в виду: почва с улицы — это целый миниатюрный зоопарк! Там могут находиться личинки насекомых, которых вы совершенно точно не захотите видеть в своей квартире. И не по одним лишь гигиеническим соображениям: некоторые из этих насекомых — опаснейшие враги растений, способные в считанные дни нанести вашей домашней плантации непоправимый ущерб. Тогда как покупной грунт, как правило, тщательно стерилизуют и обрабатывают средствами от насекомых, грибков и пр.<\/p>\n<h2>Я хочу вырастить на своём балконе ананас (мандрагору, баобаб…), но специальный грунт для ананасов (мандрагор, баобабов…) нигде не продаётся. Что делать?<\/h2>\n<p>Поздравляю, судя по запросу, вы перешли на новый уровень вашего выращивательного квеста. Действительно, глядя на пакеты с грунтом, предназначенным для отдельных культур (отдельный грунт для огурцов, отдельный — для баклажан, для томатов и т. п.), продающиеся в садовых центрах, можно подумать, что для каждого вида растения должен иметься в продаже какой-то свой, индивидуальный тип грунта, без которого данное растение вырастить нельзя.<\/p>\n<p>В известной степени все эти «грунты для…» — маркетинговый ход, ориентированный на покупателей-новичков, помогающий им сориентироваться в ассортименте и побыстрее пройти с товаром на кассу. Внимание: я вовсе не о том, что эти надписи лгут, и специальный грунт для огурцов не подходит для огурцов. Разумеется, подходит! Но продвинутому выращивателю важно понимать, какие характеристики делают этот грунт пригодным <i>именно для огурцов<\/i> — чтобы, руководствуясь этим пониманием, суметь подобрать подходящий грунт для какого угодно растения.<\/p>\n<p>В дикой природе нет какой-то специальной, волшебной «почвы для огурцов» и «почвы для ананасов», расфасованной в красочно оформленные пакеты. В природе есть просто почва. И на ней есть участки, отличающиеся по физико-химическим характеристикам, на которых определённые растения (скажем, те же ананасы) растут лучше, чем на соседних участках. И если вам известны и понятны эти характеристики, то вы сможете запросто подобрать в магазине подходящий грунт, в котором ваши балконные ананасы, баобабы и мандрагоры будут расти просто замечательно!<\/p>\n<p>У пакетированного грунта есть два главных показателя, указанных на упаковке. Первый — это значения NPK, второй — показатель кислотности\/щёлочности (он же pH-значение).<\/p>\n<p><h2 id=\"npk\">Что такое NPK?<\/h2><\/p>\n<p>NPK — это азот (N), фосфор (P) и калий (K) — основные питательные макроэлементы, содержащиеся в удобрении или грунте.<\/p>\n<p>Для <b>удобрений<\/b>, предназначенных для внесения в грунт, значения NPK указываются в виде последовательности из трёх чисел, означающих процентное содержание данных веществ в удобрении. Допустим, NPK 10-5-15 означает, что данное удобрение содержит 10% азота, 5% фосфора и 15% калия.<\/p>\n<p>Для <b>пакетированного грунта<\/b> значения NPK указываются не в процентах, а в миллиграммах на литр. К примеру, NPK 170-250-350 означает, что в каждом литре данного грунта содержится 170 мг азота, 250 мг фосфора в оксидной форме (P<sub>2<\/sub>O<sub>5<\/sub>) и 350 мг калия в оксидной форме (K<sub>2<\/sub>O).<\/p>\n<h2>Почему при грунтовом выращивании важно учитывать NPK грунта?<\/h2>\n<p>Чтобы обеспечить вашим растениям оптимально сбалансированное питание: не держать их на голодном пайке, и в то же время не перекормить веществами, которые им не нужны в таком большом количестве.<\/p>\n<p>К примеру, если посадить плодовые овощи (томаты, баклажаны) в обеднённый грунт для кактусов с низкими NPK-значениями, то ваши растения будут недополучать нужные макроэлементы и хуже плодоносить.<\/p>\n<p>Переизбыток питательных веществ бывает столь же вреден, как и недостаток: если посадить рассаду в грунт, предназначенный для мощных плодоносящих овощей, изобилующий калием, избыток калия может помешать рассаде нормально усваивать азот, необходимый ей для роста, вследствие чего рассада в таком грунте будет расти медленно.<\/p>\n<p><h2 id=\"kislotnost-grunta\">Что такое кислотность грунта?<\/h2><\/p>\n<p>Ответ на этот вопрос начинается с того общеизвестного факта, что <b>основную часть питательных веществ из почвы растения усваивают в виде водного раствора<\/b>, всасывая его через корневые мембраны.<\/p>\n<p>Когда грунт увлажняется после дождя или полива, вещества, содержащиеся в грунте, растворяются в воде, образуя питательный раствор. В этом растворе важную роль играет баланс положительных (H&#8314;) и отрицательных (OH&#8315;) ионов водорода. Да-да, тот самый <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Кислотно-основное_равновесие\">кислотно-щелочной баланс<\/a>, знакомый из рекламы зубной пасты и прочих гигиенических средств! Мерой этого баланса является <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Водородный_показатель\">водородный показатель<\/a>, измеряемый в pH (от латинского <i>pondus Hydrogenii<\/i> — «вес водорода») по шкале от 0 до 14.<\/p>\n<p><b>Кислотность грунта — это его характеристика, связанная с балансом положительных и отрицательных ионов водорода.<\/b> (Это довольно упрощённое определение. Более полное и детальное научное определение см. <a href=\"https:\/\/www.msulab.ru\/knowledge\/soil\/soil-acidity\/\">тут<\/a>.)<\/p>\n<p>Кислотность грунта определяется по следующему принципу:<\/p>\n<p>• Если положительных ионов водорода в растворе больше, чем отрицательных, такой раствор становится <b>кислотным<\/b> (pH кислотного грунта — менее 6);<br \/>\n• Если положительных и отрицательных ионов водорода в растворе поровну, такой раствор считается <b>нейтральным<\/b> (pH нейтрального грунта — от 6 до 8);<br \/>\n• Если отрицательных ионов больше — раствор становится <b>щелочным<\/b> (pH щелочного грунта — более 8).<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/pH@2x.png\" width=\"800\" height=\"380\" alt=\"Кислотность грунта и pH уровень различных веществ\" \/>\n<\/div>\n<p>На диаграмме сверху кислотность грунта показана в сопоставлении с pH-значениями кислотности различных веществ. Цвет квадратика соответствует цвету, в который окрашивается лакмусовая бумажка-индикатор при тестировании данного вещества.<\/p>\n<p>Как правило, показатель кислотности грунта явным образом обозначен на упаковке: «грунт нейтральный», «грунт слабокислый» и т. п., а рядом указан диапазон pH. Иногда эту информацию приходится как следует поискать. К примеру, на этих пакетах она почему-то запрятана в самый дальний и неприметный угол на обратной стороне:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-10-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"562\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>На пакете слева pH-показатель кислотности равен 5,5—6,0; эти цифры говорят нам, что грунт в пакете умеренно-кислый. Цифры на пакете справа (pH 6,0—6,5) сообщают, что перед нами пакет со слабокислым, почти нейтральным грунтом.<\/p>\n<h2>Как измерить кислотность грунта в домашних условиях?<\/h2>\n<p>Например, с помощью <a href=\"\/all\/kak-izmerit-kislotnost-grunta-v-domashnih-usloviyah\/\">вот такого прибора<\/a>. В отличие от лакмусовых бумажек, он измеряет кислотность очень быстро, за считанные секунды.<\/p>\n<h2>Почему при выращивании важно учитывать кислотность грунта?<\/h2>\n<p>Дело в том, что разные растения предпочитают почву с разной кислотностью. В «своём» диапазоне кислотности они растут хорошо, в «чужом» — похуже или совсем плохо. Зная эти индивидуальные предпочтения, можно легко и правильно подобрать грунт даже для самых прихотливых и экзотических растений.<\/p>\n<blockquote>\n<p><b>Пример:<\/b> допустим, вы решили вырастить ананас. Вам <a href=\"https:\/\/www.pineapples.info\/how-to-grow-pineapple\/\">известно<\/a>, что ананасы лучше всего растут на умеренно-кислой почве (pH 5,0— 6,0). В местном садовом центре не продаётся готовый грунт для ананасов, зато продаётся какой-то другой грунт — причём, двух сортов, как на фото сверху. Какой из двух пакетов лучше купить, чтобы обеспечить вашему ананасу наиболее комфортные условия?<br \/>\nОтвет: лучше купить тот, который слева, поскольку указанное на нём значение pH больше подходит для ананасов (разумеется, при условии, что NPK-значения данного грунта также подходят для ананасов).<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><h2 id=\"pH-table-veg\"> Окей, про ананас понятно. А какую кислотность почвы предпочитает, скажем, обычный помидор? Или огурец? Или редиска?<\/h2><\/p>\n<p>Чтобы не ограничивать ваше любопытство, вот таблица с оптимальными значениями кислотности грунта сразу для 30 популярных овощных культур:<\/p>\n<p>\n<table class=\"tb2\">\n<thead>\n<tr>\n\t<th>Культура<\/th>\n\t<th width=\"80px\">pH<sub>KCl<\/sub><\/th>\n\t<th>Культура<\/th>\n\t<th width=\"80px\">pH<sub>KCl<\/sub><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n\t<td>Арбуз<\/td>\n\t<td>6,0—6,8<\/td>\n\t<td>Помидоры<\/td>\n\t<td>6,3—6,7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Баклажан<\/td>\n\t<td>6,0—7,0<\/td>\n\t<td>Ревень<\/td>\n\t<td>5,5—6,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Брокколи<\/td>\n\t<td>6,8—7,4<\/td>\n\t<td>Редис<\/td>\n\t<td>5,5—7,3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Брюква<\/td>\n\t<td>4,8—5,5<\/td>\n\t<td>Редька<\/td>\n\t<td>5,0—6,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Капуста белокочанная<\/td>\n\t<td>6,5—7,4<\/td>\n\t<td>Репа, турнепс<\/td>\n\t<td>5,5—7,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Капуста цветная<\/td>\n\t<td>6,6—7,2<\/td>\n\t<td>Руккола<\/td>\n\t<td>6,0—6,8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Картофель<\/td>\n\t<td>4,5—6,3<\/td>\n\t<td>Салат листовой<\/td>\n\t<td>6,8—7,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Кейл<\/td>\n\t<td>6,0—7,8<\/td>\n\t<td>Сельдерей<\/td>\n\t<td>6,6—7,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Лук<\/td>\n\t<td>6,4—7,9<\/td>\n\t<td>Свёкла<\/td>\n\t<td>6,2—7,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Морковь<\/td>\n\t<td>6,0—7,0 <\/td>\n\t<td>Тыква<\/td>\n\t<td>5,0—6,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Огурец<\/td>\n\t<td>6,4—7,0<\/td>\n\t<td>Фасоль<\/td>\n\t<td>6,4—7,1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Перец<\/td>\n\t<td>5,8—6,5<\/td>\n\t<td>Хрен<\/td>\n\t<td>6,0—6,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Петрушка<\/td>\n\t<td>6,0—7,0<\/td>\n\t<td>Чеснок<\/td>\n\t<td>6,5—7,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Подсолнечник<\/td>\n\t<td>6,0—6,8<\/td>\n\t<td>Щавель<\/td>\n\t<td>5,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n\t<td>Пастернак<\/td>\n\t<td>5,5—7,5<\/td>\n\t<td>Шпинат<\/td>\n\t<td>6,6—7,0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/p>\n<h2>Что будет, если посадить растение в грунт с неподходящей кислотностью?<\/h2>\n<p>Общий прогноз примерно такой: если отклонение кислотности не превысит критическое (к примеру, не более 1-2 единиц pH), ваше растение, скорее всего, выживет (растения, знаете ли, очень живучие и выносливые создания), но будет довольно хилым и болезненным.<\/p>\n<p>И вот почему: при сильном отклонении оптимальной кислотности грунта в какую-либо сторону одни питательные вещества переходят в нерастворимую форму, вследствие чего растение не может потреблять их в достаточном количестве. В то время, как другие питательные вещества, обычно вполне безобидные, могут начать проявлять токсические свойства.<\/p>\n<p>Поэтому, если вы занимаетесь грунтовым выращиванием и рассчитываете на обильный урожай, постарайтесь обеспечить вашим растениям наиболее комфортные условия проживания. И правильная кислотность грунта — одно из этих условий. Макроэлементная композиция (NPK, т. е. соотношение азота, фосфора и калия) может иметь столь же решающее значение (см. следующий вопрос).<\/p>\n<h2>Я купила грунт с подходящей кислотностью и посадила в него семена нескольких овощей. Все они нормально взошли, но вскоре остановились в росте, а листья начали бледнеть. Почему?<\/h2>\n<p>Вероятно, макроэлементная композиция купленного грунта (значения NPK) не подходит для данных овощей либо не подходит для выращивания рассады, т. е. молодых растений. Возможно, данный грунт предназначен для мощных, прожорливых плодовых овощей типа томатов или баклажан. Как правило, в таком грунте довольно много калия, который может препятствовать вашим нежным саженцам нормально усваивать азот, необходимый для активного роста листьев и стеблей. Попробуйте посадить семена заново, в грунт для рассады, где концентрация питательных веществ (в частности, калия) изначально не столь высока. В дальнейшем вы можете подкормить ваши саженцы растворимым удобрением, предназначенным для данного вида овощей.<\/p>\n<p>Вторая версия: дело не в грунте, а в чрезмерном усердии выращивателя. Возможно, вы полили ваши семена чрезмерным количеством удобрений и довели их концентрацию до токсических значений. В этом случае купите новый грунт, посадите в него новые семена и в течение 2-3 недель поливайте их только чистой водой.<\/p>\n<p><h2 id=\"grunt-dobavki\">Я обнаружил в покупном грунте какие-то белые штуки, похожие на раскрошенный пенопласт. Что это?<\/h2><\/p>\n<p>Белые гранулы, напоминающие раскрошенный пенопласт — это <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Перлит_(порода)#Применение_агроперлита\">перлит<\/a>. Его производят из вулканической породы и добавляют в грунт для улучшения его структурных, аэрационных и влаговпитывающих свойств.<\/p>\n<p>Гранулы перлита работают как маленькие, но удвительно ёмкие губки-резервуары, способные впитывать  внушительное количество воды — до 400% собственного веса! Благодаря этому они эффективно отводят из грунта избыток влаги, не позволяя ему заболачиваться, а затем, когда грунт подсыхает, отдают её обратно, снабжая корни растений водой.<\/p>\n<p>Перлит — биологически стойкий, экологически чистый, не подверженный гниению, химически инертный, pH-нейтральный материал. У него есть лишь один небольшой минус: он очень хрупок и, находясь в грунте, раскрошивается примерно за 1 сезон. Поэтому если вы планируете использовать ваш грунт повторно (что, кстати, имеет смысл, если вы занимаетесь выращиванием не первый год!), лучше использовать не перлит, а вермикулит.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-10-04@2x.jpg\" width=\"500\" height=\"250\" alt=\"Перлит и вермикулит\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Перлит (слева), вермикулит (справа)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p id=\"vermiculit\"><a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Вермикулит#Растениеводство_и_животноводство\">Вермикулит<\/a> — это ещё один популярный дренирующий, структурирующий и влаговпитывающий материал. Его производят из слюды. Как и перлит, он способен впитывать, а затем постепенно отдавать воду в количестве до 400-500% собственного веса и обладает массой агротехнических достоинств: не подвержен гниению, является биологически стойким, почти pH-нейтральным материалом, способен обогащать грунт ценными минералами — железом, магнием, кремнием. Но в отличие от перлита, вермикулит значительно более долговечен, поэтому для грунтового выращивания я использую именно его. Грунт с добавлением вермикулита сохраняет свои влаговпитывающие свойства на протяжение многих лет.<\/p>\n<h2>В пакете с купленным грунтом порхают какие-то мелкие мушки. Это нормально?<\/h2>\n<p>Нет, это ни разу не нормально. Очевидно, зараженный личинками грунт не был как следует стерилизован на производстве, либо заражение произошло на складе при ненадлежащем хранении.<\/p>\n<p>Маленькие мушки, которых вы обнаружили в пакете, — скорее всего <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Fungus_gnat\">грибные комарики<\/a>. Для человека они угрозы не представляют и, в отличие от реальных комаров, не кусаются, хотя  при этом чертовски надоедливы. А вот для растений, особенно молодых, они весьма опасны — причём не взрослые особи, порхающие вокруг горшка, а личинки в грунте, которые питаются корнями и наносят растениям существенный вред.<\/p>\n<p>Избавить свою домашнюю плантацию от грибных комариков — не самая простая задача. Поэтому, если вы не хотите, чтобы эти нахальные летающие захватчики расплодились по всем вашим горшкам с растениями, закройте пакет с зараженным грунтом и срочно его выбросьте. Рекомендую поступать так в случае обнаружения любых насекомых в купленном или хранящемся у вас дома грунте.<\/p>\n<p>…<br \/>\nИтак, базовые вопросы, касающиеся грунта, мы рассмотрели. А теперь поговорим о том, <a href=\"all\/o-vyraschivanii-11\/\">как приготовить самодельный грунт<\/a> (лучше, чем купленный в магазине!), в котором можно успешно выращивать самые разные растения и который можно повторно использовать в течение нескольких сезонов.<\/p>\n<p>…<br \/>\n<b>P. S.<\/b> Донаты приветствуются.<\/p>\n<div><p><a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/donate.htm\" class=\"e2-button\" style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-size: 100%; padding: 8px;\"> ❤️  Поддержать донатом  <\/a><\/p>\n<\/div><p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/habanero-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-54.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Перец Хабанеро в гидропонике: личный опыт (часть 1)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Сверхострый перец из джунглей Амазонии<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pertsy-pochtoy\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-36.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Семена острых перцев<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Семена перцев, которые можно приобрести у меня<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2019-12-16T17:00:10+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T16:18:00+05:00",
            "tags": [
                "выращивание"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Mon, 16 Dec 2019 17:00:10 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "124592",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        },
        {
            "id": "136236",
            "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/o-vyraschivanii-9\/",
            "title": "Помидоры в грунтовых контейнерах",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-01@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Помидоры на тарелке\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Первый урожай помидор из моей балконной оранжереи (2014 г.)<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p><i>(Продолжение. Предыдущая часть см. <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/o-vyraschivanii-8\/\">тут<\/a>)<\/i><\/p>\n<p>В прошлом очерке я рассказал о перцах, которые вырастил на балконе в самодельных контейнерах. Вдобавок к перцам, в том же сезоне я опробовал на этих контейнерах ещё одну популярную высокорослую культуру, а именно помидоры.<\/p>\n<p>«Это помидоры-то высокорослая культура?» — усомнится читатель. «Помидоры — очень разнообразная культура по части размеров», — отвечу я. И этим они похожи на собак (согласен, сравнение несколько неожиданное): есть крошечные собачки декоративных пород, которых можно целиком накрыть кофейной кружкой, есть собаки средней величины, а есть громадные охранно-сторожевые барбосы размером с телёнка.<\/p>\n<p>Вот и с помидорами похожая история: есть карликовые сорта, которые растут в цветочном горшке и дают помидорки размером с вишню. Есть среднерослые, кустовые, высотой около полуметра; такие обычно сажают на огороде. А есть мощные лозовые сорта, не имеющие ограничения по росту, которые называют <i>индетерминантными<\/i>, или «бесконечными». Эти и растут, и плодоносят, покуда у них есть ресурсы в виде питания, климата и освещения, и очень хорошо себя чувствуют в гидропонике. (К слову, помидоры занимают одну из значимых позиций в <a href=\"\/all\/kakie-ovoschi-vygodnee-vyraschivat-v-gidroponike\/\">хитпараде наиболее выгодных культур<\/a> в коммерческом гидропонном выращивании.)<\/p>\n<p>Маленькие декоративные помидоры, так же как и декоративные перцы, в плане съедобности ничем не уступают полноразмерным. На вкус они даже получше некоторых магазинных — разумеется, если дозревают на ветке, а не на кухонной полке или в холодильнике. Проверено, вот доказательство:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-02@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Декоративный помидор на подоконнике\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Декоративный помидор сорта Tiny Tim, который я вырастил на подоконнике<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Вертикально-горизонтальное томатное соревнование<\/h2>\n<p>На лозовых помидорах я решил поставить небольшой эксперимент и опытным путём ответить самому себе на два вопроса. Первый вопрос предельно прост: какой тип помидор — обычные или черри — интереснее, практичнее выращивать на балконе, и какой сорт окажется вкуснее.<\/p>\n<p>Второй вопрос требует небольшого агротехнического пояснения. До того, как посадить саженцы в контейнеры, я собирал информацию о том, как вообще выращивают помидоры (поскольку прежде никогда сам этого не делал). Среди прочего, мне попались ролики, в которых один садовод-энтузиаст рассказывал о своей системе выращивания помидор, благодаря которой он добивался исключительной урожайности. Суть её в том, что он закапывал помидорные саженцы в грядку с очень большим заглублением — так, что наружу торчала лишь макушка растения. Спустя время из ствола, закопанного в землю, вырастали дополнительные корни, которые придавали растению дополнительную мощь и продуктивность.<\/p>\n<p>Назовём этот способ заглубления ствола <i>вертикальным<\/i> — поскольку есть ещё и <i>горизонтальный<\/i> (он же траншейный), при котором помидорную рассаду сажают на обычную глубину, а затем наклоняют ствол параллельно земле и прикапывают грунтом. Спустя время верхушка выпрямляется и продолжает расти вверх, как обычно, а из присыпанного землёй ствола отрастают дополнительные корни, повышающие урожайность.<\/p>\n<p>Именно это я и собирался выяснить: какой из двух способов заглубления — вертикальный или горизонтальный — окажется более выигрышным для роста и урожайности помидор. Ну и вообще, было интересно посмотреть на это вживую, а не в интернете.<\/p>\n<p>Чтобы получить ответ на все эти вопросы, я посадил семена двух сортов лозовых томатов: один — обычный, второй — черри, по два саженца каждого сорта:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-03@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Саженцы помидоров на старте эксперимента\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Саженцы помидоров на старте эксперимента<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Кстати, это фото отлично иллюстрирует <a href=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/all\/o-vyraschivanii-3\/#gorshki\">третью горшечную аксиому<\/a> — про то, что горшок можно изготовить практически из чего угодно. В центре — уже знакомый постоянным читателям двуствольный горшок, сделанный из бутылок из-под минералки.<\/p>\n<p>Для эксперимента с горизонтальным заглублением мои самодельные контейнеры оказались вполне пригодны, поскольку они в длину больше, чем в глубину. Всё, что понадобилось сделать, — посадить помидорный саженец у одного края контейнера, затем нагнуть его, чтобы ствол саженца, подобно электрокабелю, закопанному в траншею, пролегал по всей длине ящика (это около 40 см) вплоть до противоположного его края. Спустя несколько дней верхушка сама собой выпрямилась и начала расти вверх, как обычно:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-04@2x.jpg\" width=\"750\" height=\"1000\" alt=\"Помидор в контейнере\" \/>\n<\/div>\n<p>Второй помидор того же сорта в коробке из-под сока  — это испытуемый номер два, для проверки преимуществ вертикального заглубления. Но для этого мне, очевидно, понадобится вертикальный контейнер с самополивом, не так ли? Который, насколько я знаю, не продаётся в ближайшем магазине?<\/p>\n<h2>Вертикальный контейнер<\/h2>\n<p>Чтобы испытать эффективность вертикального заглубления, пришлось придумать и сделать специальную версию самополивочного контейнера, вытянутого не вширь, а в высоту. Его я сконструировал из предметов, которые можно купить в ближайшем магазине, а именно — 10-литровых <a href=\"https:\/\/www.obi.ru\/betonomeshalki-vedra-meshki\/vedro-s-logotipom-obi-10-l\/p\/2783462\">пластиковых вёдер<\/a> для строительно-отделочных работ:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/obi-bucket@2x.jpg\" width=\"400\" height=\"400\" alt=\"Ведро ОБИ 10 л\" \/>\n<\/div>\n<p>Из двух таких ведёрок получается один вертикальный контейнер: полтора ведра — верхняя часть, половинка ведра — резервуар. По объёму они чуть больше, чем белые горизонтальные (15 литров против 13), но функционал абсолютно такой же: вода заливается по шлангу в резервуар на самом дне, из которого по двум коротким трубкам, заполненным землёй, автоматически всасывается в грунт по мере надобности:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-05@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"560\" alt=\"Самодельный контейнер с автополивом\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Вертикальный контейнер с самополивом<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Таких вертикальных контейнеров я изготовил 2 штуки — по одному на каждый сорт помидоров. Эти контейнеры я также обклеил металлизированным скотчем для повышения свето- и теплоотражающих свойств, вследствие чего они приобрели исключительно модный и футуристический вид: прямо хоть в космос с ними лети и там помидоры выращивай!<\/p>\n<p>Итак, в начале июля все четыре помидора были благополучно рассажены в контейнеры: два с горизонтальным заглублением, два — с вертикальным. Ключ на старт!<\/p>\n<h2>Июль<\/h2>\n<p>Спустя две недели давайте взглянем, как поживают наши испытуемые. Вот «горизонтальные» помидоры в конце июля:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-06@2x.jpg\" width=\"750\" height=\"1000\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>«Горизонтальные» помидоры в июле<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>А вот их «вертикальные» конкуренты в моднейших космических вёдрах:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-07@2x.jpg\" width=\"750\" height=\"1000\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>«Вертикальные» помидоры в июле<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Успехи в плане роста, я бы сказал, сопоставимые. Вертикальные чуть повыше, но это потому, что их ствол изначально не был загнут, как у горизонтальных.<\/p>\n<p>Поскольку все помидоры к концу июля доросли до балконного поручня и начали заваливаться в сторону под собственной тяжестью, пришлось изготовить им подвязки-тросы из посылочного шпагата.<\/p>\n<p>Выращивателю на заметку: тросы — это, конечно, хорошо, но, как я выяснил позже, при выращивании огурцов, <a href=\"all\/finalny-zalp-zelyonogo-pulemyota\/#setka\">пластиковая сетка<\/a> с ячейками 10х10 см, натянутая на небольшом расстоянии от стекла — гораздо лучше! Во-первых, ветки лозовых растений к ней можно крепить практически в любом положении, а не только вертикально, что очень удобно. А во-вторых, сетка не позволяет листьям прикасаться к стеклу и таким образом препятствует образованию конденсата на листьях, обеспечивает для них лучшую вентиляцию и предупреждает коварные листовые болезни, которые могут запросто погубить ваши растения, а вместе с ними — и весь долгожданный урожай.<\/p>\n<h2>Август<\/h2>\n<p>К концу лета все четыре помидорных куста благополучно переросли своего выращивателя (т. е. меня). Нижние ярусы были увешаны помидорками среднего размера, большей частью ещё зелёными, но уже источающими восхитительный, живой помидорный аромат:<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-09@2x.jpg\" width=\"650\" height=\"1000\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-10@2x.jpg\" width=\"525\" height=\"1000\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<h2>Сентябрь<\/h2>\n<p>В начале осени, когда за балконным стеклом начали массово краснеть листья, по эту сторону стекла начали массово краснеть помидорки черри. Они оказались очень сладкими, ну прямо конфеты с томатным вкусом:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-11@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"1000\" alt=\"Помидоры черри\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Помидоры черри<\/i><\/div>\n<\/div>\n<p>Само же растение-черри, уперевшись к этому времени в потолок, повернуло свои ветки внутрь балкона и продолжило расти и плодоносить, как и полагается индетерминантному сорту:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-12@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Помидоры черри\" \/>\n<\/div>\n<p>Так называемые «обыкновенные» помидоры (которые не черри) научили меня двум вещам. Первое: крупные помидоры зреют дольше, чем мелкие, поэтому их нужно сажать никак не в июле, а где-то в марте-апреле, как только ночная температура на балконе установится в районе 10°C.<\/p>\n<p>Второе: если после сильной засухи резко полить помидорный куст <i>большим<\/i> количеством воды, то вследствие этой медвежьей услуги помидоры могут треснуть (см. фото). Как я впоследствии выяснил, огурцы столь же уязвимы к обильному поливу после засухи — с той разницей, что у огурцов трескаются не плоды, а стебли.<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-13@2x.jpg\" width=\"1000\" height=\"750\" alt=\"Треснувший помидор\" \/>\n<\/div>\n<h2>Октябрь<\/h2>\n<p>Как выяснилось в октябре, балконное выращивание — довольно ценный лайфхак, с помощью которого можно продлить лето ещё месяца на два. Ведь несмотря на то, что за окном уже второй месяц дождь, хмурое небо и прочее сколь угодно пышное «природы увяданье», на вашем-то балконе всё зеленеет, цветёт и плодоносит. А если у вас там гидропоника, так ещё и журчит — негромко, но вполне медитативно, напоминая бегущий ручей. Выходите утром на балкон с чашкой эспрессо и попадаете в оазис. В котором произрастают вкуснейшие черри:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-14@2x.jpg\" width=\"750\" height=\"1000\" alt=\"Помидоры на балконе\" \/>\n<\/div>\n<p>Никогда не забуду реакцию моей троюродной тёти, которая в это время приехала в гости ко мне в Москву посмотреть, как я живу и заодно поглядеть на мою балконную плантацию. Дело в том, что она с детства жила в городском частном секторе с придомовым огородом, поэтому как выглядит помидорный, картофельный и огуречный куст, ей объяснять не нужно. И я был совершенно уверен, что уж её-то мне ничем удивить не удастся.<\/p>\n<p>Но как только она переступила порог балкона, её речь оборвалась на полуслове. Уткнувшись в 2,5-метровый «вертикальный» помидор и вращая головой в попытке охватить его взглядом сразу весь, она замерла и в течение нескольких секунд не произносила ничего, кроме ошеломлённого «О-о-о!..» — как будто увидала не помидор, а сказочный дуб с русалкой и котом на ветвях:<\/p>\n<p><br><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/growing-09-15@2x.jpg\" width=\"490\" height=\"1000\" alt=\"&quot;Вертикальный&quot; помидор в зените своей славы\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>«Вертикальный» помидор в зените своей славы<\/i><\/div>\n<\/div>\n<h2>Итоги и выводы томатного соревнования<\/h2>\n<p>• На мой взгляд, более интересным вариантом для городского балконного выращивания являются черри. Они зреют быстрее обычных средне- и крупноразмерных помидор, плодоносят обильно и бесперебойно, их можно срывать и съедать понемногу в процессе созревания (буквально по нескольку ягод) в течение всего сезона.<br \/>\n• Оба варианта заглубления ствола — и горизонтальный, и вертикальный — одинаково хорошо работают. Какой-либо разницы между ними в плане влияния на рост или урожайность я не заметил.<br \/>\n• Для удобного и продуктивного выращивания лозовых помидоров крайне желательно оборудовать балконное окно сеткой (см. выше).<\/p>\n<p>…<br \/>\n<i>Все очерки раздела <a href=\"\/all\/growing\/\" class=\"nu\">«<u>Заметки балконного выращивателя<\/u>»<\/a><\/i><br \/>\n<br><\/p>\n<p><aside id=\"rm2\"><\/p>\n<div class=\"top-line\"><p class=\"about\">Кстати<\/p>\n<\/div><div class=\"wrapper-2cols\"><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-1\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-31.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт<br>(часть 1)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Красно-чёрные, в зелёную полосочку<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"anons-box\"><div class=\"img-anons\"><p><a href=\"\/all\/pomidory-v-gidroponike-lichny-opyt-chast-2\/\"><img src=\"\/pictures\/posters\/hydro-poster-32.jpg\" class=\"img-anons\"><\/p>\n<\/div><div class=\"txt-box\"><p class=\"anons-title\">Помидоры в гидропонике: личный опыт<br>(часть 2)<\/p>\n<p class=\"anons-lead\">Пурпурный Чероки и Ризентраубе<\/p>\n<\/div><p><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><p><\/aside><\/p>\n",
            "date_published": "2019-12-05T20:20:03+05:00",
            "date_modified": "2025-06-09T16:06:32+05:00",
            "tags": [
                "выращивание",
                "помидоры"
            ],
            "author": {
                "name": "Александр Токарев",
                "url": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/",
                "avatar": "https:\/\/alexandertokarev.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1529326800"
            },
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 05 Dec 2019 20:20:03 +0500",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "136236",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": null,
                "og_images": []
            }
        }
    ],
    "_e2_version": 4079,
    "_e2_ua_string": "Aegea 11.0 (v4079e)"
}